Как починить соковыжималку своими руками, типы двигателей. Отечественные электросоковыжималки

Соковыжималка СВ-1 Харьковского завода «Электротяжмаш» давно уже стала раритетом. Но благодаря высокому качеству отжима она и сейчас может поспорить с самыми современными соковыжималками, поэтому еще весьма популярна во многих семьях. К сожалению, время не щадит ни людей, ни вещи. Вот и СВ-1 однажды вышла из строя. Что же делать?

Признаки неисправности были просты и очевидны даже для далеких от электротехники владельцев соковыжималки - при включении соковыжималка гудела, но не трогалась с места . Естественно, что мастерские по ремонту бытовой техники за дело не взялись. Пришлось обращаться к умельцам, то есть ко мне.

Принесенная на ремонт соковыжималка оказалась в максимально оригинальной комплектации. На месте были все части самой соковыжималки, оригинальная картонная коробка, инструкция по эксплуатации и даже паспорт. Кстати, в паспорте указана дата выпуска этой соковыжималки - 31 мая 1971 года. Получается, что она разменяла сорок третий год своего существования. Возраст, что и говорить, для соковыжималки весьма почтенный.

Характеристики соковыжималки СВ-1 на первый взгляд не впечатляют. Соковыжималка центробежная, мощность электродвигателя 350 Вт, скорость вращения барабана всего 3000 об/мин, автоматического выброса мякоти нет. Это означает, что каждые 3-5 минут соковыжималку нужно останавливать и вручную очищать от жмыха. Современные соковыжималки имеют автоматический выброс мякоти, мощность от 300 до 1000 Вт и скорость вращения барабана до 12000-15000 об/мин и больше.

Казалось бы, зачем реанимировать рухлядь? Но давайте присмотримся тщательнее. Под крышкой соковыжималки скрывается диск-терка и сетчатый барабан. В отличие от большинства современных соковыжималок, СВ-1 имеет барабан с вертикальными стенками .

С одной стороны, это не позволяет использовать автоматическое удаление мякоти. С другой стороны, цилиндрический барабан позволяет отжимать до 95% содержащегося в овощах и фруктах сока. Лучшие соковыжималки с коническими барабанами и автоматическим удалением мякоти выжимают не более 60-70% сока, остальное уходит с отходами в жмых. В сети можно найти много отзывов про большое количество сока в отходах соковыжималок с коническими барабанами, вплоть до того, что жмых легко отжимается рукой. Соковыжималка СВ-1 выжмет все досуха!

Поэтому приступаем к вскрытию пациента. Для этого нужно открыть зажимные рычаги, снять крышку, открутить прижимную гайку, снять барабан, диск-терку и сборник сока. Перед нами моторный блок.

Если удалить резиновые амортизаторы, отмеченные на рисунке, то обнаружатся винты крепления мотора. После их откручивания корпус легко снимается и открывается доступ к мотору. К сожалению, сейчас соковыжималка уже отремонтирована, поэтому желания разбирать ее снова для фотографий нет. Но внутри все просто и понятно.

В соковыжималке СВ-1 использован мотор оригинальной конструкции. Это однофазный электродвигатель с экранированными полюсами . Он имеет две обмотки, расположенные на полюсах статора. Обычно для запуска однофазного двигателя используют конденсатор. Здесь же для запуска используются дополнительные короткозамкнутые обмотки из одного витка толстой медной шины, охватывающие часть полюсного наконечника. Ротор обычный короткозамкнутый, вращается в настоящих советских подшипниках. При износе подшипники легко заменить на новые, но даже через 40 лет эксплуатации необходимости в этом нет.

Достоинствами двигателя являются простота конструкции и высокая надежность. Ломаться здесь практически нечему. Поэтому под подозрение сразу попали обмотки статора . Налицо межвитковое замыкание, одна обмотка создает более сильное магнитное поле, и слабого поля дополнительных обмоток не хватает, чтобы стронуть ротор с места.

Для восстановления работоспособности оказалось достаточным несколько раз хорошенько надавить на обмотки со всех возможных сторон. Провода в обмотке расположились по-другому, и межвитковое замыкание исчезло. Ремонт закончен, соковыжималка заработала как новая!

В более тяжелых случаях нужно было бы перематывать обмотки электродвигателя. Это тоже вполне реальная задача, обмотки можно снять со статора. Но это уже гораздо более трудоемкая работа и совершенно другая история.

Любители свежевыжатого сока и счастливые владельцы приборов для его отжима неизбежно сталкиваются с проблемой как разобрать свою любимую соковыжималку без фатальных последствий для ее функциональности. На рынке представлено множество таких бытовых приборов под разными брендами.

Они могут быть выполнены в четырех вариантах:

центробежного типа,
со шнековым отжимом,
комбинированные,
аппараты для цитрусовых.

Вне зависимости от модели, устройства, бренда и качества исполнения все они требуют регулярного обслуживания. В процессе отжима внутри аппарата накапливается жмых, остатки сока, которые необходимо удалять после каждого использования. Затягивание с этим может негативно сказаться на функциональности прибора, привести к его преждевременной неработоспособности. Несмотря на надежность конструкции большинства брендовых устройств могут выходить из строя. В зависимости от характера поломки ремонт может быть сложным, что потребует специальных знаний и участия эксперта или простым. В последнем случае можно обойтись собственными силами, для чего понадобится демонтаж конструктивных элементов соковыжималки.

Устройство

Для разборки/сборки аппарата необходимо иметь хотя бы общие представления о его конструкции. Приборы для отжима могут иметь разный дизайн и конструктивные особенности. Но в общих чертах их устройство примерно одинаково. Каждая соковыжималка оснащена:

корпус для монтажа элементов конструкции;
металлическая (реже из пластика) корзина с теркой, где происходит измельчение продукта;
емкость для накопления жмыха;
съемный резервуар для сбора сока;
крышка с бункером для загрузки овощей или фруктов;
толкатель;
двигательный блок с кабелем питания;
блок управления с переключателем.

Инструкция

Условием правильной эксплуатации и разборки/сборки агрегата является внимательное прочтение инструкции. Традиционное для нас пренебрежение этим документом и стремление решать проблемы методом «научного тыка» часто становится причиной непредусмотренных дефектов и выхода аппарата из строя. Такой документ с переводом на язык потребителя содержится в комплекте любого аппарата от мало-мальски известного производителя. Обычно она включает описание:

прибора со схематичной или фотографической демонстрацией каждого элемента;
правила использования с указанием мер безопасной эксплуатации;
порядок подготовки к использованию;
последовательность демонтажа конструктивных элементов и их обратная сборка;
особенности функционирования.

Общие правила разборки

Перед разборкой аппарата следует позаботиться об отключении питания. Это не только перестановка выключателя в положение «Отключено», но и извлечение шнура питания из сети. Утверждение банальное, но актуальное, учитывая потенциальную опасность прибора и забывчивость некоторой части домохозяек. Начинать демонтаж устройства для обслуживания следует только после полной остановки механизма. В самом общем виде, вне зависимости от модели, последовательность разборки может быть следующая:

удаление толкателя из бункера загрузки;
снятие крышки, с предварительным отсоединением крепления;
извлечение измельчителя;
демонтаж емкости для сбора сока.

Снятые элементы следует промыть, высушить и вернуть на место в обратном порядке.

Доступ к двигателю

Большинство серьезных неисправностей связано с поломкой двигателя. Перед его ремонтом следует верно оценить свои силы и опыт. Если таковой отсутствует лучше воспользоваться услугами профессионалов. Перед демонтажем двигателя нужно убедиться, что неисправность действительно связана с приводом. Для этого понадобиться проверить:

наличие напряжения в сети,
исправность шнура питания,
штепсельной вилки.

Если необходимость сложного ремонта все-таки есть потребуется выполнить описанную выше разборку, плюс снять шкив, который чаще всего скручивается с вала в направлении обратном рабочему вращению. Доступ к двигательному отсеку открывается снизу. Для этого необходимо:

открутить крепежные шурупы защитной крышки двигательного отсека;
если двигатель помещен в защитный кожух, его нужно снять;
удалить крепление двигателя и извлечь его наружу;
провести визуальный осмотр, установить характер неисправности и приступить к ее устранению.

Особенности разборки центробежных и шнековых аппаратов

Описанным выше способом можно разбирать соковыжималки с центрифугой от любого производителя. В конструкции могут быть нюансы, но они принципиально не влияют на процедуру демонтажа. Похожим образом эта процедура выполняется с вертикальными шнековыми аналогами. Отличие заключается в том, что вместо терки здесь имеется объемный шнек в защитном кожухе. Горизонтальные шнековые приборы по устройству напоминают мясорубку. Их демонтаж производится:

удалением установленной насадки;
отсоединением приемного устройства со шнеком от основного корпуса;
извлечением самого шнека;
доступ к приводу в большинстве случае осуществляется также снизу.

Описанные варианты монтажа/демонтажа не являются руководством к действию и носят ознакомительный характер. Каждая конкретная модель прибора разбирается в соответствии с руководством, имеющимся в комплекте устройства, что позволит избежать случайных поломок.

Устройство и ремонт электросоковыжималок

Электросоковыжималки в зависимости от дополнительных функций и конструктивных элементов делят на четыре категории: высшая, первая, вторая и третья. Дополнительными элементами, расширяющими возможности электросоковыжималок, являются:

– устройства для терки сырых овощей, шинкования и резания овощей, перемешивания жидкостей, измельчения овощей и фруктов;

– электротормоз;

– устройство для хранения соединительного шнура;

– регулятор частоты вращения;

– дополнительный фильтр для лучшей очистки сока.

Электросоковыжималки имеют несъемный соединительный шнур длиной 1,5 м. Уровень шума, издаваемый прибором 1 категории, составляет не более 74 дБА, а прибором высшей категории – не более 72 дБА.

Остановимся на конструкции распространенных электросоковыжималок типа СВМР. Основным его элементом является корпус электродвигателя, в котором четырьмя винтами закреплен асинхронный электродвигатель. На валу электродвигателя на штифтах закреплена платформа. К поверхности платформы пластмассовой гайкой прикручены сетчатая корзина и терочный диск. По стенкам сетчатой корзины уложена пластмассовая перфорированная лента. На корпус с двигателем устанавливается и фиксируется корпус электросоковыжималки, в котором имеется окно для загрузки продуктов. На корпусе электропривода находится выключатель электродвигателя, приводящего во вращение сетчатую корзину и терочный диск.

Работает электросоковыжималка следующим образом. Продукты закладываются через загрузочное окно и подаются толкателем к ножам терочного диска. Включается прибор и начинается измельчение продуктов. Под действием центробежной силы измельченные продукты отбрасываются на стенки корзины, сок через отверстия в перфорированной ленте попадает в лоток и стекает в приготовленную посуду.

В период эксплуатации электросоковыжималки могут возникнуть неисправности. Некоторые из них можно устранить самому (см. таблицу 22).

Таблица 22

Некоторые неисправности электросоковыжималки

Устройство и ремонт малогабаритных стиральных машин

В малогабаритных стиральных машинах типа СМ стирка белья происходит под действием интенсивной циркуляции мыльного раствора, который проникает между слоями и порами материи без механического на нее воздействия. Циркуляция мыльного раствора создается вихревым движением, которое возбуждается активатором. При работе машину устанавливают на стул или табурет. Если знать устройство стиральной машины этого типа, то тогда можно самостоятельно произвести ее ремонт и отпадет необходимость в вызове мастера и денежных трат.

Рассмотрим устройство двух наиболее распространенных стиральных машин типа СМ – «Малютка-2» и «МиниВятка» (см. рис. 14, 15). Машина «Малютка-2» состоит из бака, крышки бака с уплотнением и двух половинок кожуха с резиновыми прокладками. Половинки кожуха скреплены между собой винтами с втулками. Чтобы винты не подвергались коррозии, их головки закрыты резиновыми пробками. В кожухе установлен электродвигатель, реле, конденсатор и выключатель. Выключатель прикреплен к кожуху гайкой с шайбой и резиновой гайкой.

Рис. 14. Схема малогабаритной стиральной машины «Малютка»

Рис. 15. Схема малогабаритной стиральной машины «Мини-Вятка»

Соединительный шнур проходит внутрь кожуха через резиновую предохранительную трубку. У кожуха имеется резьбовой фланец, на который навинчивается корпус активатора. Во фланце имеется манжета, не допускающая вытекания воды. На вал двигателя навинчен активатор. В машинах до 1985 г. выпуска установлен активатор с левой резьбой, а с 1986 г. – с правой резьбой. Крепление фланца к двигателю осуществляется с помощью винтов. Втулка сливного отверстия может быть закрыта пластмассовой пробкой или при необходимости на нее надевается сливная трубка с насадкой для крепления к баку машины. На другом конце сливной трубки закреплен наконечник. Резьбовая втулка крепится к баку пластмассовой гайкой с резиновым кольцом. На эту втулку перед монтажом устанавливается уплотнительная прокладка. Что касается узла активатора, то его опора состоит из пластмассового корпуса, стальной втулки, резиновой манжеты, стальной пружины и резиновой прокладки. Между корпусом активатора и фланцем установлено кольцо. Стиральная машина комплектуется шланг-трубкой и щипцами. В процессе эксплуатации машины ее пластмассовые детали необходимо оберегать от повреждения. Нельзя допускать контакта поверхности этих деталей с активными растворителями (ацетон, дихлорэтан и др.), а также горячими предметами с температурой свыше 80 °C.Стиральные машины типа СМ состоят из стирального бака, электропривода, крышки бака, активатора и соединительного шнура. В этой стиральной машине активатор установлен в днище машины. Активатор приводится во вращение электродвигателем через ременную передачу. Пуск и остановка привода стиральной машины производится с помощью ручки реле времени, расположенной на панели пульта управления. Реле времени позволяет регулировать время стирки от 0 до 6 мин. Цикл работы машины следующий: 50 с – вращение в одну сторону, 10 с – перерыв, 50 с – вращение в другую сторону, 10 с – перерыв и т. д. Порядок замены некоторых деталей машины во время ремонта приведен в таблице 23.Таблица 23 . Порядок замены некоторых деталей стиральных машин типа СМ

Включение мощных трехфазных двигателей в однофазную сеть

Конденсаторная схема включения трехфазных двигателей в однофазную сеть позволяет получить от двигателя не более 60 % от номинальной мощности, в то время как предел мощности электрифицированного устройства ограничивается 1,2 кВт. Этого явно недостаточно для работы электрорубанка или электропилы, которые должны иметь мощность 1,5–2 кВт. Проблема в данном случае может быть решена использованием электродвигателя большей мощности, например, с мощностью 3–4 кВт. Двигатели такого типа рассчитаны на напряжение 380 В, их обмотки соединены «звездой» и в клеммной коробке содержится всего 3 вывода. Включение такого двигателя в сеть 220 В приводит к снижению номинальной мощности двигателя в 3 раза и на 40 % при работе в однофазной сети. Пониженная мощность делает двигатель непригодным для работы, но может быть использована для раскрутки ротора вхолостую или с минимальной нагрузкой. Практика показывает, что большая часть электродвигателей уверенно разгоняется до номинальных оборотов, и в этом случае пусковые токи не превышают 20 А.

Таблица 24

Значения емкостей рабочих и пусковых конденсаторов трехфазного электродвигателя в зависимости от его мощности при включении в сеть 220 В

Рис. 16. Принципиальная схема включения трехфазного электродвигателя в сеть 220 В: Ср – рабочий конденсатор, Сп – пусковой конденсатор

Можно осуществить перевод мощного трехфазного электродвигателя в рабочий режим, если переделать его на однофазный режим работы, получая при этом 50 % номинальной мощности. Переключение двигателя в однофазный режим требует небольшой его доработки. Вскрывают клеммную коробку и определяют, с какой стороны крышки корпуса двигателя подходят выводы обмоток. Отворачивают болты крепления крышки и вынимают ее из корпуса двигателя. Находят место соединения трех обмоток в общую точку и подпаивают к общей точке дополнительный проводник с сечением, соответствующим сечению провода обмоток. Скрутку с подпаянным проводником изолируют изолентой или полихлорвиниловой трубкой, а дополнительный вывод протягивают в клеммную коробку. После этого крышку корпуса устанавливают на место. Во время разгона двигателя используется соединение обмоток «звездой» с подключением фазосдвигающего конденсатора Сп. В рабочем режиме в сеть остается включенной только одна обмотка, и вращение ротора поддерживается пульсирующим магнитным полем. После переключения обмоток конденсатор Сп разряжается через резистор Rp. Работа представленной схемы была опробована с двигателем типа AHP-100S2Y3 (4 кВт, 2800 об/мин), установленном на самодельном деревообрабатывающем станке и показала свою эффективность.

Комфорт и безопасность дома

Теплый пол в ванной

Система подогрева пола в ванной нужна, пожалуй, как ни в какой другой комнате дома. Вкупе с полотенцесушителем она поддерживает в самой влажной зоне жилища наиболее комфортный микроклимат. Температура на поверхности пола составляет +26 °C, а на уровне головы +22 – +24 °C. Как утверждают специалисты, подобное распределение температуры по высоте помещения является оптимальным и весьма труднодостижимо при использовании других отопительных устройств.

В ванной с системой подогрева даже очень холодной зимой не ощущается сквозняков. Брызги, попавшие на пол, быстро высыхают, поэтому он всегда остается сухим и теплым и на нем сложно поскользнуться. Кроме этого, облегчается уборка помещения и практически исключается вероятность появления на поверхностях стен и пола грибка, зачастую обнаруживающегося во влажных местах дома.

Разновидности систем обогрева пола

Сегодня наибольшей популярностью пользуются системы электрического и водяного подогрева пола. Они устанавливаются как в городских многоэтажках, так и в загородных домах – были бы в достатке электроэнергия и средства на оплату коммунальных услуг. Для маленькой ванной площадью 2–4 м2 требуется отдельная проводка со своим автоматом и УЗО, мощностью порядка 0,2–0,5 кВт. В жилых зданиях, которые были возведены более 10 лет назад и где подстанции и подводка рассчитаны по старым нормам (примерно 2,5 кВт на квартиру), о подогреве полов можно говорить только как о дополнительном отоплении. Да и то его следует применять осторожно, поскольку есть вероятность перегрузки питающего кабеля (если все соседи одновременно включат многочисленные бытовые электроприборы). Но даже когда необходимая для подсоединения электроотопления мощность имеется (в современных квартирах это 7 кВт), надо проверить, допускает ли существующая проводка подключение теплого пола по токовой нагрузке. Если нет, можно порекомендовать установку системы мощностью более 2 кВт через отдельную проводку и отдельный автомат.

Что касается водяной системы, то для такого вида обогрева полов требуется источник горячей воды: котел на газу, солярке, угле, электричестве (в регионах с теплым климатом к данному списку можно добавить солнечные коллекторы и тепловые насосы). Поэтому ее чаще используют в коттеджах с автономной системой водяного отопления, где помимо ванной комнаты предусмотрен подогрев пола и в других помещениях. Для устройства теплого пола с водяным подогревом в городской типовой квартире необходимо получить разрешение на подключение к сети горячего водоснабжения или установить небольшой электрический котел специально для подпитки системы отопления, что излишне накладно.

Электроотопление

Источником тепла в системе электроотопления ванной комнаты служит уложенный в массив пола нагревательный кабель, который превращает поверхность в большую греющую панель, равномерно излучающую тепло. Кабель подключают к автоматическому терморегулятору, благодаря чему и осуществляется управление системой. Терморегулятор закрепляется на стене (если он имеет влагозащищенную конструкцию, то прямо в санузле, если нет – то за его пределами, например на панели выключателей освещения) и является единственной видимой частью системы. Показания температуры поступают к нему от датчика температуры, установленного, как правило, в специальной гофрированной трубке в плоскости заделки кабеля (чтобы можно было поменять его при поломке).

Все необходимое оснащение для системы электрического подогрева пола продается в комплекте, состоящем из нагревательного кабеля, терморегулятора, датчика температуры и гофротрубы. Выпускаются комплекты для монтажа в толстой или в тонкой стяжке. При выборе оборудования нужно исходить из того, до какой отметки может быть поднят пол в ванной, как срочно надо вводить систему в эксплуатацию и насколько обременителен для заказчика экономический аспект ее использования. Установить теплый пол во время ремонта санузла можно самостоятельно или воспользовавшись услугами специалистов (к кому обратиться, подскажут продавцы техники). При этом необходимо строго соблюдать технологические рекомендации производителя. А вот подключать систему к питающей сети и заземлению следует только с помощью квалифицированного электрика.

Толщина бетонной стяжки зависит от предполагаемых механических нагрузок. Для равномерного распределения температуры по поверхности пола рекомендуется выполнять стяжку толщиной не меньше 65 мм. В качестве напольного покрытия в ванной следует использовать керамическую плитку, мрамор или другой материал с показателем теплового сопротивления R = 0,02 м2 к/Вт.

Монтаж в толстой стяжке

Когда существенных ограничений по высоте потолка в помещении нет, можно прибегнуть к традиционной схеме, предполагающей максимально эффективное энергосберегающее преобразование электроэнергии в тепло для ванной комнаты, – монтажу системы подогрева в толстой стяжке. Если пол в ванной земляной (в коттеджах она часто располагается в подвальных этажах), то на него укладывается подушка из тщательно утрамбованного гравия и гидроизоляция. На уже готовом бетонном основании гравий, естественно, не используется, в этом случае «подкладкой» для системы служит хорошо очищенная и выровненная плита перекрытия. Поверх кладут слой жесткого теплоизоляционного материала толщиной 50– 100 мм, на котором выполняется первая стяжка. На еще не застывшей до конца бетонной поверхности крепятся отрезки монтажной ленты или армирующая конструкция из проволоки, которые существенно облегчают прокладывание кабеля (по заранее намеченной трассе). Далее идет вторая бетонная стяжка, ее толщина при прямом отоплении составляет от 30 до 50–70 мм. По периметру помещения, в нижней части стен, устраиваются амортизаторы – полосы теплоизоляции, предотвращающие деформацию пола при нагреве в результате теплового расширения бетона. Пол, сооруженный с помощью цементных смесей, сохнет не менее 28 дней, выполненный с применением самонивелирующихся смесей – 2–3 суток. Наконец, на стяжку укладывают финишное покрытие, например керамическую плитку.

Покупая комплект оборудования для монтажа электрической системы подогрева в толстой стяжке, надо иметь в виду некоторые особенности базового элемента – нагревательного кабеля. По диаметру и погонной мощности кабеля (то есть по его способности отдавать окружающему пространству то или иное количество тепла, выражаемое в ваттах на каждый метр длины) ограничений нет. Для укладки в толстой стяжке могут использоваться кабели диаметром 5-10 мм с погонной мощностью от 17 до 21 Вт/м, а также «тонкие» 2-3-миллиметровые кабели мощностью 5-12 Вт/м. Витки кабеля с меньшей погонной мощностью устраивают ближе друг к другу, в строгом соответствии с рекомендациями производителя. Важно, чтобы мощности всего кабеля хватило для комфортного подогрева конкретного помещения (ориентировочно определить необходимую мощность можно, умножив метраж комнаты на 100 Вт).

Не существенно и то, какой кабель имеется в комплекте – одно– или двухжильный (отличие между ними в том, что двухжильные практически не создают электромагнитного фона и стоят на 10–20 % дороже). Наличие у одножильных систем электромагнитного фона, который в любом случае не больше, чем у фена или скрытой электропроводки, не опасно, к тому же в ванную комнату человек заходит несколько раз в день, да и то ненадолго.

При выборе нагревательного кабеля для «мокрой» зоны необходимо обратить внимание на то, чтобы у него обязательно был экран из стальной или медной проволоки, алюминиевой фольги или свинца, служащий в первую очередь целям безопасности. В случае повреждения кабеля или попадания на него воды экран играет роль «громоотвода», к тому же он существенно снижает создаваемое кабелем электромагнитное излучение. В некоторых системах с экранированным одножильным кабелем экран используется и как питающий (обратный) провод, но только расположенный коаксиально с нагревающей жилой, благодаря чему результирующее электромагнитное излучение значительно уменьшается.

Характерно, что кабель в комплекте системы подогрева пола представлен не как кусок провода, а в виде законченного изделия – секции с определенной длиной греющей жилы и тепловой мощностью. Для удобства монтажа и увеличения срока службы всей конструкции к отрезку нагревательного кабеля в заводских условиях присоединяют так называемые холодные концы – медные проводники питания, которые в отличие от самого кабеля при необходимости можно удлинять или укорачивать. Секция из одножильного кабеля содержит две муфты и два холодных конца, в то время как секция из двухжильного кабеля на одном конце армируется концевой заглушкой, а на другом – муфтой и двумя холодными концами для подключения к сети (благодаря такому устройству укладывать секции из двухжильного кабеля проще).

Качество муфты является одним из важнейших критериев успешного выбора системы. Муфта должна обеспечивать надежный электрический контакт в течение многих лет работы кабеля и герметичность соединительного узла. Разные фирмы используют различные варианты соединений (пайка, сварка, опрессовка) и герметизации (применение термоусадочной пластмассы, заливка полимеризующимися компаундами). Надежность и долговечность при этом определяются и совершенством технологии, и качеством исполнения узла, поэтому лучший показатель здесь – длительный опыт работы фирмы-производителя на рынке теплых полов и срок бесплатного гарантийного обслуживания.

Производством нагревательных секций на базе одно– и двухжильных кабелей занимаются десятки компаний, среди которых CEILHIT (Испания), ALCATEL (Норвегия), KIMA (Швеция), DEVI (Дания), SIEMENS (Германия), ENSTO (Финляндия).

Монтаж в тонкой стяжке

В последнее время для подогрева пола в ванной комнате практикуется установка кабеля в тонкой стяжке (0,5–1,5 см) – прямо поверх старого кафеля или бетонного пола. От использования теплоизоляции при этом, как правило, отказываются. Без нее обогрев санузла будет не столь экономичным, как при толстой стяжке, зато не потребуется жертвовать 5-10 см высоты помещения, что особенно актуально для большего числа городских квартир. Да и сроки запуска системы сокращаются в несколько раз. Кабель раскладывают змейкой или спиралью и закрепляют на прежней плиточной облицовке. Сверху вместо стяжки наносят слой клея, которому (в зависимости от предлагаемой производителем кабеля технологии) дают подсохнуть в течение 1–2 дней, и затем уже монтируют финишное покрытие. Или же кладут новую плитку сразу, на только что нанесенный клей.

... Множество всяких причин. Большинство из них даже ...

Степанов Александр Михайлович Большой словарь эзотерических терминов

Документ

... человеке », который раз в год появляется из залива, а «остальные дни своей жизни ... современное приспособление ... Они считаются изобретателями большинства классических техник ... сложная и неразвернутая) в пракрити, из которой ... которая требует ... окружен множеством ...

Общее вступление. На этом сайте собраны посвящённые здоровью материалы, автором которых является Александр Бруснёв. Подборка представляет собой: 3 книги, неодно

Документ

... человека и никак иначе. То, что определяют умельцы с помощью приборов или приспособлений ... знания были, даже такие, какие не может получить современная техника . Вот - ... одно из пяти предложенных изобретений, без которого они не представляют свою жизнь . ...

Л. Н. Гумилёв писал: Западноевропейская культура с момента своего возникновения стремилась к расширению. Потомки баронов Карла Великого покорили западных славян, англосаксов, кельтов, вытеснили с Пиренейского пол

Документ

... , большинство из них... сложные и длительные ремонтные работы. Современная техника ... которого становится жизнь общества в целом, человек должен своей жизнью совершенно слиться с созерцаемой жизнью общества. На неё он ... своего окружения , который требуется ...

Наличие соковыжималки в хозяйстве рано или поздно поставит владельца перед необходимостью ремонта. Относительно простая конструкция не всегда требует вмешательства специалиста и позволяет выполнить ремонт соковыжималки своими руками. Главное, иметь представление об устройстве подобных приборов и иметь некоторый опыт работы с электроприборами.

Нюансы устройства зависят от принципа действия бытовых приборов для отжима. Большинство из них относятся к:

центробежным,
шнековым,
предназначенным для переработки цитрусовых.

Центробежные модели приводятся в действие электромотором. Их шнековые аналоги и варианты для цитрусовых могут быть выполнены с ручным приводом или электрическим. Ручные механизмы значительно проще при ремонте, электроприборы вызывают больше сложностей особенно при неполадках двигателя.

Возможные неисправности

Самые надежные брендовые соковыжималки могут пострадать и перестать исправно функционировать из-за:

пренебрежения правилами эксплуатации;
механических повреждений;
износа элементов конструкции;
перепадов напряжения в сети.

Среди правил эксплуатации, которые чаще всего нарушаются пользователями, преобладают:

попытка переработки не соответствующих назначению продуктов;
превышение объема загрузки для одной переработки;
неправильный уход после использования.

Все неисправности можно разделить на поломки, устраняемые простым ремонтом самостоятельно и неисправности, для устранения которых потребуется привлечение специалиста. К первым относятся поломки в результате мехпорвеждений и износа, которые можно устранить простой заменой деталей. Вторые связаны с повреждениями двигателя.

Устранение неисправностей

Если прибор вышел из строя в процессе эксплуатации перед устранением поломки необходимо отключить его от сети и дождаться полной остановки. К частым неисправностям относятся:

отсутствие реакции на подключение к сети;
гул в двигательном отсеке и отсутствие вращения вала;
посторонние вибрации.

Частые и интенсивные динамические нагрузки могут ускорить износ деталей конструкции, вызвать механические повреждения. В этом случае после разборки конструкции необходимо установить вышедшую из строя деталь и заменить ее.

Обычно это:

сальники,
шестерни,
подшипники,
насадки,
сетка.

Ремонт привода

С заменой таких деталей справится относительно легко. К более серьезным проблемам относится неисправность привода. Для ее устранения потребуется:

извлечь двигатель из корпуса;
провести внешний осмотр;
выполнить прозвон обмоток.

При выходе из строя внешних деталей выполняется их замена. Большинство из них можно подобрать самостоятельно и переустановить. Проблемы с обмоткой потребуют ее обновления.

При соблюдении правил эксплуатации поломки двигателя относительно редкое явление. Их возникновение может потребовать серьезного вмешательства, что не всегда оправдано, с экономической точки зрения. В таких случаях лучший выход из ситуации отнести свой аппарат в сервисный центр и/или проконсультироваться со специалистами.

Но в любом случае для выяснения причин неисправности и выполнения ремонта своими руками потребуется демонтаж конструкции.

Разборка

Эта процедура должна выполняться регулярно после каждого использования для очистки от остатков жмыха и мякоти, промывки устройства. Вне зависимости от особенностей конструкции демонтаж для обслуживания обычно не вызывает затруднений и выполняется относительно быстро. Для разборки роторного аппарата необходимо:

извлечь толкатель из загрузочного отверстия;
разблокировать крепление;
удалить крышку измельчителя;
снять корзину с теркой со шкива и извлечь ее из корпуса;
убрать бачок для отжима.

Аналогичным образом разбирается вертикальная выжималка со шнеком. Для демонтажа ее горизонтального аналога потребуется отсоединить узел с механизмом отжима от корпуса с двигателем, затем снять:

лоток подачи;
устройство выдачи сока и жмыха;
шнек или шнеки.

После демонтажа можно переходить к обслуживанию или ремонту прибора с заменой соответствующих элементов.

Демонтаж двигателя

Его извлечение из корпуса более сложная процедура. Выполняется реже и связана с необходимостью сложного ремонта. Обычно доступ в отсек привода открывается снизу. Для его извлечения необходимо:

снять крышку, предварительно открутив шурупы;
при наличии защитного кожуха разблокировать крепление и извлечь его из корпуса;
снять сам двигатель.

Конструктивное разнообразие моделей от разных производителей не позволяет сформулировать универсальную схему разборки/сборки устройства. Лучшим способом избежать ошибок и повреждения прибора является следование инструкции.

Руководство по эксплуатации

Руководство является обязательной частью комплекта. В большинстве случаев такие документы переводятся на язык страны потребителя. Инструкция должна включать разделы:

общего описания прибора и его подробной схемой;
правил эксплуатации и перечень мер безопасности;
подготовки к применению;
разборки и сборки устройства.

Если собственного опыта и содержания инструкции оказалось недостаточно, чтобы детально разобраться в конструкции и устранение неполадок является непосильной задачей лучше обратиться к специалисту.

Вопрос о том, может ли быть изготовлена соковыжималка своими руками, в первую очередь интересует владельцев дачных и приусадебных участков, ежегодно собирающих урожай фруктов и ягод, который необходимо быстро переработать и сохранить. Еще большей актуальности данному вопросу добавляет тот факт, что соки, полученные самостоятельно, намного вкуснее и полезнее тех, которые продаются в магазинах.

Сегодня приобрести соковыжималку любой производительности не представляет особых проблем, но стоит такое оборудование недешево. Именно поэтому целесообразно изготовить сокодавку своими руками, тем более что конструкция подобных устройств не отличается высокой сложностью.

По какому принципу работают устройства для отжима сока

Прежде чем задаваться вопросом о том, как сделать соковыжималку своими руками, следует понять принцип, по которому она работает. Чтобы получить сок из фруктов или ягод, необходимо оказать на них давление. По своему конструктивному исполнению и принципу действия соковыжималки могут быть следующих типов:

механические устройства;
гидравлические;
электрогидравлические;
пневматические.

Наиболее простыми по своей конструкции являются соковыжималки механического типа, которые чаще всего и изготавливают домашние умельцы своими руками. Принцип действия таких устройств, не отличающихся высокой производительностью, но вполне пригодных для бытового использования, основан на том, что на сырье воздействует поршень, давление на который оказывается при помощи винтового механизма. Фрукты и ягоды загружаются в перфорированную корзину, через отверстия в стенках которой готовый сок стекает в накопительный поддон.

Корзина винтовых прессов может изготавливаться из листовой нержавеющей стали или твердой древесины. Корзины из древесины представляют собой дренажные решетки, состоящие из двух половинок, соединенных между собой при помощи металлических обручей. Винтовые прессы вышеописанной конструкции можно использовать даже для отжима яблочного сока. В этом случае исходное сырье загружается в корзину такой соковыжималки в мелкоизмельченном виде.

Как сделать пресс для отжима сока своими руками

Как уже говорилось выше, наиболее простыми по своей конструкции и, соответственно, легкими в изготовлении являются механические прессы для отжима сока. Чтобы для яблок своими руками, на котором можно будет обрабатывать и другое плодово-ягодное сырье, вам потребуются следующие расходные материалы и инструменты:

лист нержавеющей стали;
швеллер или квадратная металлическая труба сечением 40х40 и толщиной стенки не менее 3 мм;
труба диаметром 16 мм;
штанга, на поверхность которой нанесена резьба;
гайка;
доска толщиной 30 мм;
сварочный аппарат;
болгарка и электрическая дрель;
молоток;
ножовка по металлу.

Прежде чем приступать к изготовлению самодельной соковыжималки для яблок, желательно найти чертежи или рисунки такого устройства в интернете или нарисовать их самостоятельно. Нелишним также будет посмотреть видео по изготовлению соковыжималки, который показывает такой процесс во всех его подробностях.

Варианты пресса-соковыжималки

В верхней части полученной рамы пресса необходимо просверлить отверстие, в которое вваривается гайка для винтового механизма устройства. В зависимости от того, большой или маленький пресс для отжима сока вам нужен, выбираются размеры перфорированной корзины и рамы, которая выполняет функцию несущего элемента всей соковыжималки.

В качестве поршня, через который винтовой механизм будет оказывать давление на загруженное в корзину сырье, можно использовать древесную плиту (из нее вырезают круг соответствующего диаметра).

Поршень из дерева Поршень из нержавейки Поршень из фторопласта