Установка пластиковых окон в деревянном доме. Технология установки окон в сруб Как установить окна в доме из бревна

Известно, что деревянные окна в домах, возведенных из лесоматериала, по праву считаются наиболее безопасным и практичным решением, благоприятно влияющим на микроклимат в помещении жилища.

Основополагающим в представленном случае является то, что при его усушке оконная система и стены ведут себя однообразно. Определяющую роль здесь играет их установка согласно технологии.

Особенности установки окон в деревянном доме

Сборка окон в строении из лесоматериала имеет определенные особенности. Как известно, древесина дает усушку. В домах из рубленых бревен или в течение первой 5-ти летки усушка составляет около 10-13% от высоты строения, тогда как дает усадку не более 2%.

Если наблюдается коробление оконных сооружений, образование межвенцовых зазоров в стенах или растрескивание стеклопакета, это свидетельствует о нарушении технологии в процессе монтажа.

В домах из рубленого дерева, оцилиндрованного бревна , строганного или профилированного бруса оконную опору целесообразно устанавливать после усадки дома (не ранее 1,5 лет после возведения).
Выполнение монтажа окон вслед за возведением сруба не рационально ввиду отсутствия возможности расчета усадки стен. Данный показатель зависит от влажности лесоматериала.
В домах из клееного бруса установка окон допускается сразу после возведения стен и монтажа кровли дома.
Установку окон необходимо осуществлять исключительно посредством скользящих соединений – опорных брусьев и обсад. Обвязка оконных блоков и конструкции окосячки к бревнам или брусу категорически запрещена. Плотное крепление при усушке приводит к нарушению целостности оконных модулей и стен строения. Фактически, оконная система должна балансировать отдельно по отношению к стене.
В верхней части над оконными коробками необходимо предусмотреть усадочный запас – щели в 6-7 см. Просчеты запасных промежутков могут привести к плохому закрыванию окон или межвенцовым зазорам в стенах.

Схема монтажа деревянных окон

Подготовка оконного проема

Перед монтажом коробки следует подготовить оконное отверстие. Проем должен быть прямоугольной формы без щелей, углублений, перекосов и прочих изъянов. Со всех его поверхностей необходимо удалить строительный мусор, грязь, пыль и наслоения.

Чтобы в дальнейшем избежать перекосов требуется выполнение точных замеров внешних, внутренних и боковых сторон проема.

В случае, когда перекос проема существенный, и исправить его не представляется возможным, рекомендовано расширить параметры окна таким образом, что наивысший уровень внешнего отверстия превышал ширину на 2,5-4 см, а высоту на 1-2 см.

Осуществить расширение дает возможность установка дополнительного профиля на окно. Это предупредит появление щелей меж коробкой и отверстием в зонах максимального перекоса.

Помимо варианта расширения размеров проема для исправления перекоса существует такой вариант как увеличение параметров оконной рамы.

Обсада

Специальная конструкция, представляющая собой деревянный короб без нижней перекладины, назначение которой надежное крепление окна и сохранение формы оконной рамы независимо от степени усадки дома называется обсадой или окосячкой.

Различают несколько видов данной конструкции:

Цельная. Она изготавливается из специально обработанного цельного материала.
Клеевая. Отдельные составляющие выполняются из наборных досок, соединяющихся посредством микроуглублений и клея. Все заусенцы и мелкие сучки удаляются.
Смешанная. Часть обсады изготавливается цельная, а другая – с использованием клея. По завершению монтажа окосячку покрывают лаком. Данный вид подходит для использования подоконников больших размеров.

Окосячку изготавливают по размерам каждого окна. При этом если планируется внутренняя облицовка, то выборку можно делать под него. При облицовке с обеих сторон выборку не выполняют.

Сборку обсады можно начинать после подготовки оконного проема.

Ее изготовление выполняется следующим образом:

В основании, которое примыкает к оконному отверстию, вытачивают пазы. В них вставляют брус такого же размера, выполняющий роль стороны обсады.
Сначала помещают брус в нижней части проема , что предупредит смещение боковых элементов.
Под брус укладывают уплотнитель из льняной пакли.
В углубления помещают уплотнительный материал и монтируют боковые доски.
Завершающим этапом является крепление верхней доски конструкции.
Поверх окосячки оставляют пространство для усушки древесины и заполняют его уплотнителем. Так в процессе усушки бревен на оконное отверстие не будет сказываться нагрузка.

Монтаж окон

Установка окна осуществляется в такой последовательности:

На нижнюю часть проема укладывают гидроизоляционный и герметизирующий материал.
Устанавливают оконную раму и фиксируют ее при помощи подкладок или клиньев из дерева.
Используя строительный уровень или отвес, регулируют горизонтали и вертикали. При этом надо обратить внимание на фактическую горизонталь и вертикаль, а не на стороны оконного проема.
На каждой стороне проема , с шагом 50 см, высверливают отверстия.
Посредством самонарезающих шурупов фиксируют коробку.
Выполняют изоляцию пространства между коробкой и стеной уплотнительным материалом.
Далее монтируют раму. Ее устанавливают в пазы коробки и крепят к ней посредством шурупов.
На коробку блоки окон устанавливаются при помощи петель (разъединительных и неразъединимых). Различие между ними составляет возможность выемки шарнира. Разъемные удобны на участках, где отсутствует возможность поднятия оконной фрамуги. Ровное крепление петель способствует ровному навешиванию оконных фрамуг. Их крепление осуществляют при помощи шурупов.
Запирание створки выполняется посредством запорного элемента или шпингалета. После проверки открывания и закрывания фрамуги следует закрепить раму используя гвозди.
Далее переходят к установке подоконников. Их монтируют изнутри так, чтобы боковые края заходили в стены на 4,5-5 см с обеих сторон.
Непосредственно перед установкой, используя известково-гипсовую смесь , выравнивают нижнюю часть оконного проема.
Подоконник фиксируют посредством клиньев. После укладки теплоизоляционного материала окончательно его закрепляют.
Установка отливов выполняется с внешней стороны проема – на всю ширину заглубления рамы в основание.
Зазоры между обшивкой основания и коробки, а также верхние и боковые стороны окна закрывают наличником. Желательно в качестве наличников использовать тот же вид древесины, из которой сооружен дом.
Все части наличника соединяют между собой. Для этого используют шипы, гвозди или клеевой раствор.
Предварительно выполняется разметка размещения крепежных элементов (шаг составляет 10-12 см).
Чтобы в процессе крепления наличников они не сместились , конструкцию можно посадить на клей.
Заключительным этапом является фиксация наличников гвоздями или самонарезающими шурупами , и закрытие щелей между основанием и наличниками уплотнительным материалом.

Для изготовления обсады используют древесину влажностью не менее 10% , в противном случае внутри конструкции со временем образуются трещины.
При изготовлении окосячки категорически запрещено применять металлические крепежные элементы.
В качестве уплотнительного материала при сборке обсады нельзя применять строительную пену. В данном случае происходит скрепление древесины, что препятствует естественной ее усушке.
В процессе установки окон важно правильно выполнить отверстия для них. Оптимальное расстояние от подоконника до пола составляет 85-90 см.
Специалисты не рекомендуют установку окон без монтажа окосячки, даже если дом построен много лет назад, и сруб полностью высох. Это обусловлено тем, что на протяжении всего срока эксплуатации дерево имеет склонность к усушке.
Для обеспечения большей эффективности и удержания тепла деревянные окна следует устанавливать ближе к наружной стороне оконного отверстия.
В качестве материала для подоконника необходимо выбирать твердые породы дерева. Наиболее долгий эксплуатационный срок имеет подоконник из клееного дерева, наименьший срок службы имеет подоконник, выполненный из цельного массива (как правило, изделие подвергается короблению).
Углы оконного отверстия должны составлять 90 градусов, а диагонали на должны разниться больше, чем на 10 мм. Если отверстие в основании превышает допустимое значение, потребуется большее количество уплотнительного материала. Если не обеспечить ровность углов, возможно коробление коробки.
Важно верно вычислить глубину посадки окна в проеме так, чтобы изолиния точки росы, равная 10 градусам, проходила во внутренней его части. Тогда образования конденсата на внутренней стороне окна не будет.

Мне нравится

При установке окон в деревянном доме необходимо учитывать некоторые особенности при строительстве дома из бруса или сруба. Деревянные дома после возведения дают усадку, за 1-й год после его монтажа, сруб садится на 3-5см. из расчета на 3 метра высоты. Это следствие усыхания бревен и продавливания уплотнительного материала между венцами. Именно поэтому при установке окон в деревянном доме нужно помнить о том, что сруб (или брус) будет потихонечку садиться примерно 5-6 лет. И это основной фактор, который нужно учитывать при монтаже окон в деревянном доме. В процессе дальнейшей эксплуатации дом «живет», т.е. подвержен постоянной подвижке, при повышенной влажности дерево разбухает, при высокой температуре и умеренной влажности – ссыхается. При монтаже окон в деревянный дом используется конструкция, которую специалисты называют обсадой (или окосячкой).

При установке окон в деревянных домах нужно добиваться, чтобы стены дома имели возможность усадки, но при этом необходимо избегать давления на сами окна. Поэтому основное назначение данной конструкции – прочное крепление окон в проёме с сохранением независимости всей оконной конструкции от передаваемых нагрузок несущих стен. Иначе говоря, обсада (или окосячка) служит для исключения давления брёвен на окна в процессе усадки и подвижки дома.

Как правильно сделать

Чтобы сделать установку окон в деревянном доме без негативных последствий, нужно правильно вырезать оконные проёмы в деревянном доме. Наиболее оптимальное расстояние от пола до подоконника - 80-90см, из расчёта, чтобы Вы имели возможность подойти к окну, и максимально комфортно опереться ладонями на подоконник. Обеденные, письменные столы и кухонные столешницы имеют, как правило, высоту 75-85см, а подоконник, должен быть чуть выше столешниц. Необходимо также проверять, чтобы не было кривизны окон.

Обсада

Как мы уже упоминали ранее, обсада - это конструкция используемая при установке окон в деревянных домах, назначение которой прочное крепление окон и сохранение независимости всей оконной конструкции от несущих стен деревянного дома, их защита от искривления при усадке срубов (бруса) .

Обсада может быть двух видов: для установки деревянных окон в деревянных домах делаются пазы, в которых вставляют бруски того же размера; для установки пластиковых окон в деревянные дома в торцах бревен выпиливается гребень, на который надевается оконный лафет с пазом.

Изготовить обсаду могут строители, возводящие дом.

Оконный проем необходимо правильно подготовить к проведению монтажных работ по установке обсады, а затем уже можно будет приступать к сборке обсады. Чтобы правильно установить окно, ширина проёма должна быть на 3-4см больше ширины окна для использования пены-утеплителя, а высота проёма на 6-8см больше высоты заказанного окна для монтажа подоконника и того же использования пены-утеплителя. Между верхней частью получившегося оконного проёма и бревном нужно оставить щель порядка 5см для возможности усадки брёвен.

При установке окон, в обсаду деревянного дома не следует просверливать насквозь рамы, чтобы не нарушать, таким образом, герметичность и теплоизоляцию, для этих целей желательно использовать специальные крепления – анкерные пластины.

Пластиковые окна в деревянном срубе устанавливаются согласно общепринятой технологии:

производится механическая фиксация оконной конструкции в обсаде с помощью шурупов и анкерных пластин;
пазы и стыковые отверстия заполняются полиуретановой монтажной пеной, устанавливаются монтажные ленты для защиты пены;
внутренняя и внешняя отделка с помощью пластиковых откосов, отливов и подоконников;
регулировка и проверка всех узлов на работоспособность.

В заключение нужно отметить, что любой строительный процесс состоит из более ответственных и менее ответственных этапов. Ошибки при монтаже окон не относятся к разряду неисправимых, но обойтись они вам могут очень дорого. Монтаж осуществляется по отработанной схеме и занимает 1-2 дня, подготовительный же и последующий этапы требуют намного больше времени и внимания. Зато правильно выбранные и установленные пластиковые окна сэкономят вам в дальнейшем много сил и средств.

Возвращают некогда утраченную популярность в классе индивидуальной застройки. Устав от железобетонно-кирпичных саркофагов, люди возвращаются к традиционному для наших широт материалу – дереву. Но возврат к традиционным материалам совсем не означает слепое копирование строительных техник минувшего – современный дом из бруса (оцилиндрованного дерева) – это сплав инновационных технологий с вековым опытом деревянного зодчества, среди основных признаков которого – установка металлопластиковых окон в деревянных домах.

Монтаж окон в деревянных домах: деревянные или металлопластиковые

Преимущества деревянных окон неоспоримы:

они гармонично и естественно вписываются в интерьер любого дома из дерева, будь то профилированный брус или оцилиндрованное бревно, сохраняя его самобытность и стилистику
экологическая чистота

поддерживают естественную вентиляция – циркуляцию воздуха между помещением и улицей
обработка антисептиками ощутимо повышает срок эксплуатации деревянных окон

Но при этом со временем массив дерева, под влиянием внешних факторов (особенно когда изготовитель использовал некачественную древесину) может потрескаться, изменить свою геометрию (говорят – дерево повело). Кроме того, дерево требует периодической покраски, они обладают слабой ремонтнопригодностью.

Металлопластиковые окна надежные, прочные, значительно превосходят деревянные по таким показателям, как герметичность и звукоизоляция. Они долговечны, не требуют особого ухода (не надо дополнительно утеплять на зиму и красить), их гигиеническая обработка не составляет большого труда.

И если в «каменном» строительстве металлопластиковый вариант окон сегодня практически безальтернативен, то пластиковые окна в деревянном доме у некоторых застройщиков вызывают сомнения. Основных причин – две:

эстетичность – а именно, как будет сочетаться пластиковое окно и деревянная стена, не будет ли оно выглядеть инородно. На самом деле, многие производители уже достаточно давно имеют модельную линейку окон специально для деревянных домов. В них пластик как цветом (оттенки можно подобрать самые разные, от светло-медового до моренного дерева), так и фактурой практически не отличим от натурального дерева

не пропускают воздух – из-за чего в доме получается затхлая, удушливая атмосфера, нарушается естественная вентиляция. Такая ситуация показательна для кирпичного (железобетонного) дома, а для деревянного - такое утверждение верно только отчасти.

На самом деле, за основной воздухообмен и регулирование влажности «отвечают» деревянные стены, объем воздуха, циркулирующий через рамы деревянных окон, относительно небольшой. Поэтому металлопластиковые окна, установленные в деревянном доме, кардинального влияния на обитаемость в плане качества воздуха не окажут, зато помогут сократить теплопотери.

Как поставить пластиковые окна в деревянном доме: последовательность операций

Особенности установки окон в деревянном доме своими руками вызваны тем, что деревянные дома, особенно в первые годы, обладают высокой подвижностью конструкции. Связано это с тем, что древесина начинает терять запасенную влагу, при этом уменьшаясь в объемах. Чем хуже была просушена древесина предварительно, тем более ощутимым будет это процесс.

Происходит усадка дома, которая особенно активно происходит в первый год и продолжается 3-5 лет. При этом на метр кладки высота стены, за счет высыхания бревна или бруса, может сократиться до 1,5 см. Если просто установить металлопластиковое окно, то за счет сжатия пенного слоя в первый год проседание будет незаметно. Но уже на второй год могут возникнуть проблемы с открыванием окна, а в дальнейшем оно, в лучшем случае, будет заблокировано, но быстрее всего – стекло, не выдержав давления, просто лопнет.

Даже после окончания активной фазы усадки, стены дома, в зависимости от сезона, могут незначительно колебаться – при высокой влажности (осенью) дерево набирает воды и увеличивается в объеме, стены «подрастают». Летом дерево подсыхает и стена подседает. Именно поэтому для монтажа окон (и деревянных, и металлопластиковых) в деревянном доме потребуется особая конструкция – обсадка (окосячка).

Установка обсадки делает окна независимыми от несущих стен, исключает возможность нагрузки на раму при искривлении и усадке стены:

окосячка блокирует перемещение бревен (бруса) в вертикальной плоскости в проеме окна
не препятствует вертикальной усадке
обсадка принимает на себя всю нагрузку
дополнительное укрепление стены в районе вырезанного проема

Для установки окна предварительно размечают и выпиливают проем, который на 5-8 см с каждой стороны больше, чтобы была возможность установить окосячку.

Простейший вариант обсады – в торцах бревен прорезать вертикальный паз размером 5х5 см, в который вставляется брус аналогичного размера. (рис. 2). Но такой вариант действенен при установке деревянного окна.

Надежнее вариант (как раз для ПВХ-бревен), при котором в торцах бревен выпиливают гребень, и уже на него надевают (устанавливают) оконный лафет с соответствующей ширины пазом. Как вариант, шип можно вырезать на лафете, а паз – в бревнах, это не принципиально (рис. 3). Важно, что при усадке за счет гребня бревна будут скользить (перемещаться) внутри паза, без смещения по вертикали и не создавая давления на раму (окно).

Оконный лафет – это вертикальные брусья размером 15х10 см, на концах которых делают вырезы 5х5 см – в них вставляются горизонтальные перемычки, доски размером 15х15 см с шипами на обоих концах.

Порядок установки:

укладывается нижняя перемычка
на гребень с паклей набиваются лафеты
в верхний зазор заводится и опускается в пазы верхняя перемычка
полученная конструкция скрепляется саморезами, не захватывая гребень (!), иначе нет смысла в установке обсады. Щели между бревнами и обкосячкой запенивают (забивают паклей).

Монтаж окна начинается с установки подоконника:

чтобы подоконник надежно зафиксировался, для него в деревянном проеме выпиливают неглубокие (5-10 мм) пазы
с помощью пластин (пластиковых или деревянных) и уровня горизонтируют подоконник
фиксируют подоконник саморезами. Чтобы пластиковый подоконник при закручивании шляпки самореза не треснул, подкладывают резиновую (шайбу) прокладку. Отверстия под саморезы высверливают в тех местах, которые в дальнейшем будут закрыты пластиковым окном.

Совет! В деревянном доме окно оптимально устанавливать либо посередине стены, либо чуть сдвинув к наружной стороне, но только не впритык!

После этого приступают к монтажу ПВХ-окна:

подготавливают окно (снимают стеклопакеты и створки)
с помощью брусков выравнивают раму горизонтально
сверху и по бокам фиксируют окно анкерами
запенивание

После монтажа рамы и последующей проверки на горизонтали и вертикали, в неё вставляются стеклопакеты и закрываются штапиками, после этого – вставляются створки и регулируется фурнитура. Все имеющиеся между проемом и рамой щели запениваются, щель между подоконником и рамой лучше заполнить силиконовым герметиком.

Порядок установки металлопластикового окна в деревянном доме подробно представлен на видео

Металлопластиковые окна: ухаживаем правильно

То, что ПВХ-окна не требуют значительного ухода, совершенно не означает, что они не нуждаются во внимании. И если уход за стеклопакетом ничем не отличается от ухода за обычным стеклом (исключение – нельзя допускать попадания спиртосодержащих моющих растворов на резиновый уплотнитель), то уход за остальными частями имеет свои тонкости:

уход за пластиком – сразу исключаем агрессивные химические и абразивные моющие средства. Для ухода за пластиком используют обезжиривающие моющие составы, либо – просто мыльный теплый раствор, который наносится мягкой губкой (но не жесткой её поверхностью)

уход за уплотнителем – не реже 2 раз в год (желательно осенью и весной) необходимо очистить уплотнитель с помощью обыкновенного мыльного раствора. Тканью или мягкой губкой промыть уплотнитель, вытереть его насухо и смазать силиконовой смазкой

уход за фурнитурой – минимум раз в год необходимо смазывать все движущиеся элементы. Места смазки производители фурнитуры обычно обозначают особыми значками – «капелька» или «масленка». Для смазки подойдет машинное масло (для швейных машинок) без кислот и смол

дренажные отверстия – водоотводные каналы располагаются в нижней части рамы, они отводят воду (влагу) за пределы рамы. Надо систематически проверять, чтобы он не засорились.

Конструкций, деревянные дома на протяжении всего срока эксплуатации отличаются своей нестабильностью. Иными словами, они имеют свойство «усыхать», что приводит к некоторым изменениям геометрии здания.

Особенность деревянных домов

Есть неоправданное мнение, что усадка деревянного дома происходит только в первый год и далее процесс стабилизируется. В действительности этот период может растянуться минимум на пять лет. Поэтому нужно заранее продумать, как будет происходить установка окон в срубе , чтобы избежать неприятностей в будущем.

Подсчитано, что высота стены из древесины может стать на 15 мм меньше на каждый метр , т.е., если высота помещения 3 метра, то за время усадки она уменьшится на 4,5 см. Не нужно иметь строительное образование, чтобы спрогнозировать последствия для оконной рамы. Даже если оставить стандартный зазор в 20-25 мм для пены, рама, как минимум, подвергнется деформации, что приведет к заклиниванию створок.

Но как бы там ни было, монтаж оконных конструкций в деревянном доме – вполне выполнимая задача при условии установки обсады или , как ее еще называют, окосячки . Ее функция состоит в придании раме независимости от стен дома, что особо важно на заключительной фазе строительства. Более того, окосячка в общей схеме конструкции выполняет определенные задачи :

укрепляет и фиксирует геометрию оконного проема;
не препятствует усадке стен;
предотвращает смещение в проеме по вертикали.

Варианты устройства обсады

Существует несколько способов устройства окосячки (обсады) при установке окон в деревянном срубе , некоторые вполне под силу для самостоятельного выполнения:

с закладным бруском;
паз в стене;
шип в стене;
окосячка с «четвертью».

Наиболее простым для выполнения является вариант с закладным бруском 50Х50 мм . Его суть заключается в изготовлении паза в бревнах по бокам оконного проема. Стык узла утепляется льняным волокном. Для изготовления П-образной окосячки используется доска 50Х150 мм .

Крепление коробки производится по бокам в брус, торцевую часть фиксируют к венцу. В верхней части следует предусмотреть зазор для усадки размером 50-80 мм , который заполняется утеплителем.

Технология «паз в стене» использует брус, в котором вырезан шип. Для его крепления вырезается паз в боковой части проема. Первыми устанавливаются боковые компоненты коробки с обязательным утеплением, далее они крепятся к нижнему венцу. Верхняя перемычка фиксируется враспор между обсадами.

Метод «шип в стене» или, как называют его мастера, обсада в «колоду» , требует более основательной подготовки от исполнителя, чем вышеописанные. Здесь в боковых проемах делается шип по обеим сторонам. Затем укладывается утеплитель и уже на него монтируются боковые доски окосячки с подготовленным пазом. Остальные работы проводятся аналогично предыдущим.

За счет наличия гребня или паза бревна при усадке просто скользят внутри конструкции, не причиняя раме никаких повреждений.

Важно! Ни в коем случае нельзя забывать о том, что окосячка в сборе должна быть по высоте меньше проема на 50-80 мм. Заполнение этого зазора допускается только утеплителем, применение монтажной пены недопустимо!

Как происходит установка окон ПВХ в деревянном срубе

Монтаж металлопластиковых оконных конструкций в доме из дерева практически ничем не отличается от описанных выше. Такие же правила установки с непременным соблюдением необходимой теплоизоляции.

Процесс монтажа производится по пунктам:

установка нижней перемычки обсадной коробки в проем;
укладка рулонной пакли на гребни;
монтаж боковых элементов обсады;
установка верхней перемычки;
монтаж окна ПВХ.

Сборка осуществляется с помощью саморезов , при этом важно не вкрутить его в гребень , т.е. подобрать нужную длину. В противном случае смысл конструкции теряется.

Зазор между стенами проема и окосячкой после установки окон в деревянном срубе должен быть заполнен планками небольшой толщины, заранее обмотанными паклей. По мере усадки дома их меняют на более тонкие или удаляют. Для удобства этой операции наличник следует крепить только к обсаде.

Завершением процесса по праву считается установка обрамления . В домах из оцилиндрованного бревна обычно делается выборка под наличник. Это позволит избавиться от неэстетичных щелей и придаст оконной системе единую законченную форму.

Перед тем, как заказать окна, необходимо провести точные замеры проема с учетом всех элементов конструкции. Угол разворота откосов должен закладываться еще на стадии проектирования. Точное соблюдение технологии гарантирует сохранность компонентов на всем протяжении усадки дома.

Установка окон своими руками позволит сэкономить до 50% денег, которые были бы потрачены на монтаж сторонней компанией. Но очень важно все сделать правильно, иначе экономия будет сомнительной. Для деревянных же домов существуют свои особенности, о которых следует знать.

Возможные проблемы при неправильной установке окон

Желательно заранее адекватно оценить свои силы, ведь некоторые ошибки могут стать очень дорогими:

- отсутствие обсады – дом из бруса во время усадки «гуляет» и начинает давить на оконные рамы;

- использование монтажной пены в усадочном зазоре между вершником в обсаде и стеной дома – затвердевшая пена очень жесткая и будет передавать давление с верхних брусьев на оконную раму, сводя на нет функции обсады;

- неправильный расчет размеров рамы пластикового окна – не учтя монтажный зазор, придется расширять оконный проем;

- слишком большой зазор между рамой и стеной – при простом запенивании такого зазора откосы всегда будут холодными, лучше вставить дополнительный расширительный профиль;
- отсутствие внешней защиты монтажного зазора – запенивая расстояние между рамой и обсадой, с внешней стороны лучше закрыть щель лентой ПСУЛ, обеспечивающей защиту пены от ультрафиолета, но дающей влаге испаряться;

- отсутствие гидроизоляции снаружи и пароизоляции изнутри – пена при воздействии атмосферы разрушается, что приводит к ухудшению изоляционных свойств;

- размещение окна в «холодной зоне» – является причиной промерзания откосов и образования конденсата с внутренней стороны

Если существует малейшая возможность допустить одну из этих ошибок по неопытности, лучше не экономить и заказать монтаж окон. Для опытного же строителя установка своими руками не должна составить проблем.

Подводные камни, о которых не говорят производители пластиковых окон

Герметичность и высокая шумоизоляция пластиковых стеклопакетов подается как несомненное преимущество. Но, к сожалению, не все так радужно. Ведь влажность в жилых помещениях постоянно увеличивается, а благодаря негерметичным деревянным рамам обеспечивается постоянный приток свежего воздуха. Конечно, слишком большие щели способны сильно выстудить дом, так что евроокна давно стали очень востребованным продуктом.

Как же решить проблему с повышенной влажностью? Один из вариантов – сделать принудительную вентиляцию. Но при отсутствии вентиляционных отверстий это может быть проблематичным – придется многое переделывать.

Именно для таких случаев были придуманы оконные приточные клапаны – специальные профили, которые устанавливаются на пластиковые окна. Что особенно радует – простота монтажа. Достаточно заменить часть штатного уплотнителя на специальный и прикрутить к створке окна клапан несколькими саморезами. К сожалению, без вытяжного отверстия система работать не будет.
Еще один неприятный сюрприз для владельцев деревянных домов – фирмы, устанавливающие пластиковые окна, часто не дают гарантию на свою работу, мотивируя это непредсказуемостью поведения дерева. Так что даже с соблюдением всех правил монтажа можно обнаружить, что через несколько лет окна перестали открываться. А подточить напильником пластик не получится.

Изготовление обсады (окосячки)

Первое, с чего начинается установка окон – с монтажа обсады. Но всегда ли она нужна и как это правильно сделать?

Когда можно обойтись без окосячки

Новый деревянный дом из бревен или бруса в любом случае будет давать усадку. Да и сезонное пучение грунта никто не отменял. В этом случае обсада обязательна – она защитит окно от перекосов, кручения или изгибов.

Важно использовать для обсадных досок только сухой и прочный материал – обрезную доску толщиной 50 мм и обрезной брус 150х100 мм или же 50х50 мм. Ширина должна быть равна толщине стены.

А вот в каркасный дом окосячку можно не делать – сам каркас уже сформирован под оконные и дверные проемы и обеспечивает необходимую жесткость. В сруб, простоявший больше 10 лет, тоже некоторые строители не монтируют обсаду, аргументируя это тем, что тот уже прошел усадку и не деформируется. Но для душевного успокоения в свой дом ее лучше сделать, не настолько этот процесс и сложный.

Как правильно делать обсаду

Последний вариант самый трудоемкий, но и наиболее надежный. Если же существуют сомнения в собственных столярных навыках, лучше делать обсаду в закладной брусок. Для этого:

- В оконном проеме, посреди бруса, выбираются две вертикальные борозды размером 5х5 см. Делать это можно как бензопилой, так и ручной циркулярной пилой, стамеской и топором. Второй вариант предпочтительнее, если рука не набита для точной работы бензопилой.

- Сверху на закладной брусок укладывается обрезная доска и фиксируется саморезами заподлицо – по два сверху и снизу. Для этого предварительно рассверливается небольшое углубление диаметром чуть больше шляпки самореза.
- Если же выбран вариант обсады «шип-монолит», то предварительно выпиленный Т-образный элемент просто вбивается в паз и тоже прикручивается саморезами.
- Вертикальные элементы не должны доходить до верхнего края проема на 8 см – так, чтобы уложенный на них вершник толщиной в 5 см находился на расстоянии минимум 3 см от бруса стены. Это и будет усадочный зазор.
- Вершник должен входить в пазы с небольшим усилием, а не свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. Он тоже фиксируется саморезами, вкручиваемыми под углом.
- Укладывается утеплитель в усадочный зазор и закрывается с внутренней стороны пароизоляцией, а с наружной – ветрозащитной мембраной. Ни в коем случае нельзя закрывать утеплитель с обеих сторон паронепроницаемыми пленками – накопленный конденсат будет вызывать образование плесени на дереве, прилегающем к утеплителю.

А вот так делается обсада «в колоду»:

Когда окосячка готова, можно приступать непосредственно к установке стеклопакетов.

Установка пластиковых окон своими руками

Сама установка стеклопакетов не очень сложная, но требует точного соблюдения технологии. В противном случае практически наверняка окно будет конденсировать, а раму перекосит.

Проверка доставленного стеклопакета

Ни в коем случае не нужно пренебрегать этим моментом! Сначала сверяются размеры оконного проема и стеклопакета. Так, если проем составляет 184 см, то рама окна должна быть 180 см – зазор между боковыми стойками и стеной не может превышать 2 см с каждой стороны. По высоте оконный проем, к примеру, 120 см, тогда сама рама должна быть 116 см, а внизу находится еще и подставочный профиль (донник) 3 см. Таким образом зазор сверху получится в 1 см. Донник должен иди в комплекте обязательно, и под него нужно оставлять место при просчете окна. Нужен он для того, чтобы изнутри можно было установить подоконник, а снаружи – прикрутить отлив.

Если на окнах планируются антимоскитные сетки, обязательно нужно проверить и наличие крепежей. Часто «теряются» и ручки, так как окна везутся без них. А вот нагели – специальные крепежные элементы, нужно подбирать самостоятельно.

Их длина должна быть такой, чтобы при полном вкручивании они доставали только до середины обсадочной доски. И это с учетом зазора. Если же нагель вкрутить в стену деревянного дома, окно начнет деформировать независимо от наличия окосячки.

Часто не обращают внимания и на мелкие элементы – декоративные накладки фурнитуру и дренажные отверстия. Их тоже придется пересчитать. А вот подоконник и отлив нужно заказывать – забыв уточнить их необходимость, можно обнаружить, что окна приехали без них. Для монтажа также понадобятся специальные подкладки под сами стекла – их наличие можно увидеть, только разобрав стеклопакет.

Их в комплекте может и не быть, поэтому лучше заказать их заранее. Клинья удобны тем, что благодаря их разной величине можно выставить ровно раму, просто подкладывая клин нужной толщины под углы и стойки.

Разборка и подготовка стеклопакета

Привозится готовый стеклопакет в собранном виде. Но чтобы его установить, придется разобрать все до рамы. Для этого:

- в закрытом виде специальным ключом снимаются верхние штифты, держащие распахивающуюся створку;
- вставляется ручка окна, створка открывается и снимается с нижних креплений;
- выбиваются штапики с внутренней стороны окна и вынимаются стеклопакеты – можно использовать молоток и обычный нож;
- нужно запомнить или обозначить правые и левые штапики;
- с наружной стороны снимается защитная пленка – под воздействием солнца она через несколько месяцев уже не оторвется;
- монтируются наружные элементы – держатели антимоскитных сеток и декоративные заглушки для дренажных отверстий;
- просверливаются отверстия под нагели – сначала на расстоянии не больше 20 см от углов рамы, а потом не больше 60-70 см друг от друга;

Как только предварительная подготовка завершена, можно приступать непосредственно к монтажу.

Монтаж рамы и сборка пластиковых окон

Сначала рама просто вставляется в оконный проем и временно фиксируется в нем. Напрмер, временными укосинами, прибитыми снаружи. Но гораздо проще все делать с помощником – он просто держит раму, пока ее не выставят по уровню и не прикрутят к обсаде. Установка рамы также требует соблюдения правильной последовательности:

1. По уровню выравнивается нижний край – лазерный уровень в этом плане удобнее. Под каждую стойку подкладываются клинья разной толщины так, чтобы добиться идеально ровного положения. Даже минимальный перекос создаст проблемы при эксплуатации.
2. Вставляются боковые распорки, обеспечивающие одинаковое расстояние от стен. Если ширина оконной рамы слишком мала и буквально «выпадает» из проема, можно использовать специальный расширительный профиль. Это гораздо лучше запенивания образовавшейся огромной щели.

1. Выравнивается рама и по вертикали. Не стоит забывать о том, то устанавливать ее нужно в «теплой» зоне – для деревянных стен без внешнего утеплителя это четко посередине.
2. Как только рама выставлена по уровню, можно начинать ее крепить, начиная с боковых стоек. Сначала просверливаются отверстия в дереве через уже сделанные в раме, а потом наживляются нагели. Сначала верхний и нижний, с обязательной проверкой вертикали, а потом между ними.
3. Как только рама зафиксирована, снаружи крепится отлив. Конечно, это можно делать и в последнюю очередь, но на втором этаже подступиться снаружи не так-то просто. Отлив вставляется в специальный паз под рамой, прикручивается двумя саморезами по краям, а под ним щель заполняется монтажной пеной.

1. Надеваются декоративные накладки на крепежные элементы створки. Нижние надеваются на раме, верхние – на створке. Сначала устанавливается створка на раму, а уже потом в открытом состоянии крепится ручка.

1. Ставятся стеклопакеты на специальные прокладки. Без них окно может просто лопнуть из-за упора в металлические части в углах рамы.

1. Запенивается монтажный шов по периметру.
2. Устанавливается подоконник. Для этого на подоконный брус кладется готовый подоконник, под него подставляются клинья для выравнивания по уровню. Подоконник снимается, его торец и поставочный профиль промазываются герметиком, а свободное место между клиньями запенивается. Опять кладется подоконник, плотно прижимается к профилю и оставляется до застывания пены.

В некоторых случаях поступают наоборот – сначала устанавливают подоконник, выверяют его по уровню и прикручивают нагелями к обсаде. А уже потом на него сверху ставят стеклопакет. В таком случае выравнивать раму по горизонтали уже не нужно. Единственное неудобство – материал подоконника должен противостоять действию внешней среды. Конечно, можно снаружи поверх подоконника закрепить отлив и все под ним запенить, защитив таким образом деревянный элемент.

Как только монтажная пена застыла, можно приступать к отделке окон.

Откосы для пластикового окна в деревянном доме

Самый простой вариант, с которым справятся даже девушки – закрыть их пластиковыми панелями. Для этого понадобится:

L-образный или стартовый профиль – он прикручивается к стене вплотную к раме окна;
декоративный пластиковый уголок – он закрывает торец панели со стороны комнаты и тоже прикручивается саморезами;
сама пластиковая вагонка для откосов.

И даже ничего не нужно запенивать. Но чтобы обеспечить необходимую защиту монтажного шва и хорошее утепление, следует между стеной и откосом уложить утеплитель и прикрыть его пароизоляцией. С наружной стороны шов закрывается ветрозащитной пленкой – гидроизоляцией с хорошей паропроницаемостью.

А чтобы окна радовали теплом и уютом, очень важно защитить монтажную пену от воздействия ультрафиолета, а также от растаскивания птицами. Не нужно сдерживать своей души порывы, если хочется начать делать что-то собственными руками. И все обязательно получится!