Заделка щелей в деревянном полу клеем с опилками, цементной смесью, шпаклевкой, клейстером и бумагой, шнуром и силиконовым герметиком. Как и чем лучше заделывать щели в деревянных полах Чем заделывают щели между доской в потолке

Появление щелей – одна из самых актуальных проблем дощатых полов. Скрип половиц, утечки тепла, проникновение пыли и насекомых – все это неприятные последствия таких дефектов, и если своевременно не принять меры, пол придется полностью менять. Между тем, есть несколько эффективных способов заделать щели в полу между досками и существенно продлить срок службы покрытия. Все они довольно просты, специальных навыков не требуют, а потому под силу каждому. Итак, почему в полу образуются зазоры и как их можно устранить?

Чтобы подобрать оптимальный способ заделки щелей, сначала нужно точно определить и устранить причину их появления. Если этого не сделать, результат ремонтных работ будет недолговечным и через некоторое время все придется повторять снова.

Возникновению щелей способствуют следующие факторы:

естественное усыхание – любая древесина подвержена усушке, только с разной интенсивностью. Доски, прошедшие обработку в вакуумных камерах, почти не меняют своей геометрии в течение срока службы, а вот обычный пиломатериал может усыхать на 5-10%, а то и больше, в зависимости от первоначальной влажности и породы дерева;

низкая влажность в помещении – если в доме слишком сухой воздух, доски будут интенсивно отдавать влагу и уменьшаться в размерах. Для деревянных полов оптимальная влажность воздуха должна держаться в пределах 40-65% при температуре от 18 до 25°С;
неправильный монтаж – нарушение технологии укладки приводит к расшатыванию досок, их проседанию и деформации, в результате чего между половицами образуются зазоры. Самыми распространенными ошибками являются несоблюдение плоскости при установке лаг и слабая фиксация настила;

грызуны, обитающие под полом — мыши и крысы способны прогрызать самые толстые доски, чтобы проникнуть в помещение. Чем активнее вредители, тем больше щелей и дыр они сделают, и устранить такие повреждения сложнее всего;
укладка сырого пиломатериала – высыхание досок в процессе эксплуатации пола почти всегда приводит к значительным деформациям настила и появлению зазоров между половицами. Вот почему при выборе нужно отдавать предпочтение хорошо просушенным ровным доскам с относительной влажностью 8-12%.

В зависимости от количества и размера щелей, а также общего состояния деревянных элементов, ремонт может иметь различную степень сложности – от заделки отдельных повреждений до полной замены настила.

Способы устранения дефектов

К выбору способа заделки следует подходить основательно, учитывая причину повреждений, место расположения щелей, а также трудозатраты и время, которое уйдет на ремонт. Не менее важен и финансовый аспект, ведь чем масштабнее работы, тем больше средств вам понадобится.

Способ заделки	Описание
	Применяется для устранения мелких щелей и трещин в полу. Скотч нужен не простой, а армированный, шириной 50 мм. Пол очищают от загрязнений, обезжиривают и просушивают, после чего заклеивают щели скотчем, края которого фиксируют к полу степлером. Способ очень простой и бюджетный, занимает минимум времени. Минус: пол с полосами скотча смотрится не эстетично, поэтому сверху обязательно должен быть уложен ковролин, палас или другое рулонное покрытие
	Применяется для устранения щелей между полом и стенами, появившихся в результате усушки древесины. Осуществляется после демонтажа плинтусов и очистки зазоров от мусора и пыли. Если щели слишком широкие, перед задувкой пены в них закладывают куски пенопласта. После высыхания пены ее излишки срезают по уровню половиц, срезы шпаклюют, чтобы в порах материала не скапливалась пыль, устанавливают обратно плинтусы. Способ удобный, не требует больших физических усилий, времени занимает немного. Минусы: высокие затраты на пену, недолговечность
	Этот вариант подходит для мелких щелей между половицами. Используется только специальная шпатлевка по дереву. Состав наносят шпателем, тщательно заполняя все углубления и зазоры, после высыхания поверхность шлифуют. Способ быстрый, особого мастерства не требует, по стоимости вполне доступный. Минусом является недолговечность – шпаклевка имеет свойство растрескиваться и крошиться, особенно при интенсивных нагрузках на пол
	Самодельные ремонтные составы часто применяются для заделки широких щелей и трещин в полу. Традиционно используют смесь столярного клея и опилок, которую наносят шпателем на проблемные участки, утрамбовывают в углубления, а после высыхания шлифуют. Для заделки щелей, прогрызенных мышами, в клеевой раствор добавляют цемент и битое стекло. Чтобы ускорить процесс застывания, вместо столярного клея берут эпоксидный. Данный способ заделки является весьма доступным и долговечным, к тому же, простым в исполнении
	С помощью герметика для дерева можно легко устранить как узкие, так и широкие щели между половицами. Насадка в форме шприца позволяет без усилий равномерно распределить состав и заполнить все углубления. Благодаря эластичности, герметик не будет отрываться от досок при температурных деформациях и надежно прослужит не один год. Для маскировки отремонтированных участков поверх герметика наносят шпаклевку под цвет покрытия. Способ удобный, простой и долговечный, материальные затраты невысокие
	Этот способ позволяет не только устранить щели, но и эффективно избавиться от скрипа в полах. В строительных магазинах продается специальный синтетический шнур различной толщины, который подбирают по ширине зазора. Вместо шнура можно использовать обычную пеньковую веревку. Для заделки дефекта шнур обильно смазывают столярным клеем, укладывают на пол и плотно забивают в щель уголком шпателя так, чтобы от шнура до поверхности пола оставалось 2-3 мм. Это углубление заполняют смесью опилок и клея, ровняют, после высыхания шлифуют. Подобным образом можно использовать сантехническую паклю. Способ надежный, недорогой, хотя и немного трудоемкий
	Используется для устранения широких щелей в полу. Деревянные рейки обтесывают в форме клиньев по размеру зазоров, густо обмазывают клеем и забивают в щель резиновым или деревянным молотком. После высыхания клея выступающую над полом часть клина снимают рубанком, рабочую поверхность шлифуют и красят. Один из самых практичных способов – недорогой и долговечный. Минусы: обтесывание и подгонка занимают дополнительное время, в процессе работы требуются определенные усилия и навыки работы с плотницким инструментом
	Используется при значительном усыхании половиц и появлении широких щелей в полу. Для этого доски аккуратно демонтируют, а затем укладывают заново, уплотняя с помощью деревянных клиньев, струбцин, домкрата или специального рычага. В результате стягивания понадобятся дополнительные 2-3 половицы, в зависимости от степени усушки пола. Способ отличается высокой надежностью, долговечностью и небольшими затратами. К недостаткам можно отнести длительность процесса и его трудоемкость
	Применяется в тех случаях, когда щелей много и внешний вид пола оставляет желать лучшего. Фанеру укладывают на пол так, чтобы между листами оставались зазоры 1-2 мм, а стыки в каждом ряду смещались минимум на треть листа. Фиксируют листы саморезами, утапливая шляпки в дерево, затем шпаклюют углубления, выполняют шлифовку настила и укладывают финишное покрытие. Данный способ позволяет не только закрыть все повреждения, но и утеплить пол, а также выровнять основание под декоративное покрытие. Минусы: высокие затраты на материалы, трудоемкость работ

Цены на армированный скотч

армированный скотч

Все описанные способы многократно проверены на практике и широко используются домашними мастерами. А теперь рассмотрим подробнее самые популярные варианты заделки щелей: какие инструменты использовать, как правильно подготовить поверхность и технологию рабочего процесса.

Цены на герметик силиконовый «Момент»

герметик силиконовый момент

Технология заделки щелей

Чаще всего щели устраняют с помощью герметиков или шпаклевок, которые в большом ассортименте представлены в строительных магазинах. Как более бюджетный вариант многие предпочитают заделку деревянными клиньями.

Заделка щелей герметиком

Эффективность этого способа прямо зависит от вида герметика. В жилых помещениях для деревянных поверхностей используются составы на основе силикона или акрила. Первые обладают большей эластичностью, а потому лучше выдерживают деформации покрытия при изменении влажностного и температурного режимов. Но они издают неприятный запах во время нанесения и непригодны к последующему окрашиванию, так что для маскировки обработанных швов необходимо изначально покупать состав, подходящий по цвету. Акриловые герметики поддаются шпаклевке и окрашиванию, запаха не имеют, наносятся легко и быстро. Недостатком их является склонность к усадке и более низкая эластичность.

Совет. Акриловый герметик лучше всего подходит для отапливаемых помещений с незначительными колебаниями уровня влажности. Для неотапливаемых помещений, или нерегулярно отапливаемых, стоит выбирать состав на силиконовой основе.

По качеству лучшими считаются герметики Ceresit, Tytan, Момент и Bostik.

Помимо герметика для работы понадобятся узкий и широкий шпатель, чистая сухая тряпка и защитная пропитка, например, паркетное масло.

Пол хорошо очищают от загрязнений, особое внимание уделяя щелям. При необходимости поверхность обезжиривают или промывают водой, после чего следует дождаться полного высыхания древесины.

Аккуратно срезают кончик насадки по ширине зазора между досками, вставляют наконечник в щель и выдавливают герметик ровной сплошной полосой.

Заполнив щели на определенном участке пола, берут узкий шпатель и разравнивают состав, проводя инструментом вдоль щелей. Полотно шпателя следует держать под небольшим углом к поверхности, чтобы снимать герметик вровень с досками и не оставлять выступов или углублений по швам.

Шаг 4. Завершив разравнивание, вытирают излишки смеси чистой сухой тряпкой.

На пол выливают небольшое количество паркетного масла и широким шпателем распределяют по рабочей поверхности. Движения шпателем должны быть дугообразными, поперек досок, чтобы защитный состав качественно заполнил малейшие углубления.

Теперь остается лишь дождаться высыхания поверхности. Если все сделано правильно, щели в полу вас не будут тревожить еще долгое время.

Устранение щелей шпаклевкой

Что понадобится для работы:

шпаклевка по дереву;
широкий шпатель;
шлифовальная машинка.

Шаг, №№	Порядок действий
	Пол пылесосят или протирают хорошо отжатой тряпкой, чтобы убрать загрязнения.
	Размешивают шпаклевку и выливают небольшое количество на пол.
	Шпателем аккуратно распределяют смесь по полу, начиная от угла. Лезвие шпателя плотно прижимают к поверхности и проводят вдоль стыка стены и пола поперек половиц. Пол обрабатывают широкими полосами, продвигаясь от дальнего угла к дверям. Слой шпаклевки должен быть максимально тонким, чтобы просвечивала текстура дерева. Здесь главное – заполнить щели, поэтому шпаклевку тщательно втирают в зазоры и углубления, а излишки снимают шпателем.
	После завершения процесса и высыхания шпаклевки пол нужно обработать шлифовальной машинкой. Если помещение небольшое, шлифовку можно выполнить вручную.
	Теперь остается пропылесосить пол и покрыть доски защитным составом. Если трещин немного, шпаклевать всю поверхность нет необходимости. В этом случае состав наносят маленьким резиновым шпателем исключительно на щели, тщательно заполняя все углубления.

Заделка щели деревянной рейкой

В процессе работы понадобится:

тонкая деревянная рейка;
большое шило или отвертка;
клей ПВА;
ножовка с мелкими зубьями;
молоток;
шпаклевка по дереву;
наждачная бумага.

Щель между досками и поверхность пола очищают от загрязнений и пыли.

Кончик отвертки или шила вставляют в щель и несколько раз с усилием проводят по всей длине доски, чтобы рейка плотнее вошла в зазор.

Шаг 4. Берут рейку, вставляют ее ребром в щель и подбивают молотком. Для удобства нижний край рейки можно подтесать в виде клина – так она глубже войдет между досками и плотнее заполнит щель.

Совет. Если деревянной киянки нет, можно подбивать рейку и обычным молотком, повернув его на бок. Также можно использовать деревянный брусок в качестве подкладки – так на рейке не останется вмятин от молотка.

Когда клей высохнет, выступающую часть рейки срезают ножовкой вровень с поверхностью, после подчищают с помощью рубанка.

Обработанный участок покрывают шпаклевкой, чтобы устранить мельчайшие дефекты, затем шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой.

После этого остается очистить пыль и обработать доски любым защитным составом – маслом, лаком, морилкой или краской для пола.

Видео — Как заделать щели в полу между досками

Экологичный, теплый пол из чистого дерева был и всегда остается вне какой-либо моды или тенденций. Все в нем хорошо – и дизайн, и уют, и практичность. Но есть одно «но» – щели. Их образование, пожалуй, самый существенный недостаток любого деревянного пола. В первую очередь щели в полу беспокоят многих тем, что через них идет холод. Это неизбежно, если фундамент под полом вентилируется через внешние продухи – через них как раз и попадает морозный воздух, который просто-таки затягивается в помещение. Еще плохи щели в деревянном полу тем, что в них забивается все, что только можно – грязь, пыль, органические вещества. Это не только придает поверхности неэстетичный вид, но и оказывается пагубным и для самих досок – они могут начать гнить.

Но проблема вполне решаема – просто подберите тот метод или способ, который вам будет легче применить.

Выясняем причины и решаем проблему

Но поищем сначала источник щелей, от чего и будем отталкиваться.

Причину №1. Усушка древесины

Понятно, что любые деревянные доски со временем усыхают – и это первая, и самая распространенная причина появления щелей. В этом случае тогда лучше приобрести доски, которые обрабатывают на заводе методом «вакуумной сушки», когда полностью удаляется внутриклеточная влага, а за ней следует импрегнирование. С таким материалом об усушке можно не беспокоиться.

А вот обычный деревянный пол сохнет от трех до шести лет. И самая проблематичная в этом плане сосна – ее за три года необходимо три раза перекладывать, и только после этого у вас получится нормальный пол, который вы сможете циклевать. Вот почему, если половая доска еще в хорошем состоянии и, по сути, еще сохнет – переберите пол. Вы удивитесь, но после усадки у вас неожиданно может войти еще несколько дополнительных досок!

Нечто подобное происходит и при работе с евродосками. И это тогда, когда сами доски вы предварительно акклиматизировали, и проблем возникнуть не должно было, но равно, даже при силовом нажатии, между досками остаются до 0,5 мм щелей. В этом случае еще перед шлифовкой нужно зашпатлевать такие проемы смесью клея ПВА, опилками и краской, а втереть это все можно резиновым шпателем, затем отшлифовать и снять лишнее.

Причину №2. Сухой воздух

Поставьте рядом с радиаторами отопления ведро с водой, и проследите за поведением щелей на протяжении суток. Если те стали заметно меньше – в вашем доме просто слишком сухой воздух. И если вы переберете сейчас весь пол и стянете доски максимально тесно, то летом они выгнутся и пойдут «волнами». Поэтому для большей уверенности приобретите гигрометр – измеритель влажности, и проверьте воздух на этот параметр.

Справедливости ради заметим, что пересушенный воздух плох и для здоровья, а потому следует задуматься о распылителях и прочих приспособлениях, которые способны решить эту проблему.

Причину №3. Мелкие грызуны

Если же щели возникли из-за активной деятельности мышей – мало их просто заделывать. Ведь появятся новые! Поэтому сначала избавляемся от грызунов или максимально контролируем их популяцию, и только затем работаем со щелями. Как избавиться? Вот несколько способов:

Завести хорошую кошку. Именно кошку, коты же по своей природе более ленивы. И достаточно будет того, что мыши учуют запах охотника – теперь они не рискнут прогрызать себе путь туда, где такая опасность, и мирно останутся под полом. Хорьков боятся еще больше, кстати.
Расставить клеевые мышеловки – если мышей стало слишком много, и они обнаглели, то это метод хорош в качестве механического уменьшения количества грызунов.
Рассыпать под полом сухую перцовую мяту – животные сильные запахи не любят.
Приобрести современный ультразвуковой отпугиватель. Только хороший прибор, а не дешевую китайскую подделку, от которой не будет толку.
Существует также такой действенный способ: заделка щелей цементом, смешанным с битым стеклом. Мелким незваным гостям это не нравится, поверьте.

Совсем изгнать из дома грызунов, как и бактерии, невозможно. Но сделать жилье максимально чистым и безопасным вполне.

Причину №4. Ошибки монтажа

Иногда щели возникают от того, что доски «гуляют». А это – прямое следствие неправильного монтажа. И, если же доски «гуляют», то оторвется даже самый лучший герметик – останется просто с одной из сторон. Здесь уже все зависит от того, насколько пол «намертво» обездвижен. Если максимально – ни одна шпаклевка в щелях уже не треснет, а вот если доски хоть немного прогибаются – тогда обязательно.

А чтобы доски не «гуляли», и герметики в щелях не отрывались, прибейте их к лагам – обычными гвоздями, но под углом.

Причину №5. Нарушение вентиляции

Щели такого рода возникают от того, что древесина попросту превращается в труху. Обязательно полностью осмотрите деревянный пол – в каком он состоянии? Возможно, верх еще солидный, а снизу все доски сгнили. В таком случае – только капитальный ремонт с полным перестилом, и никак иначе.

Если же исправить ситуацию можно, тогда действуйте следующим образом:

Если холод у вас идет из-под пола, и даже малозаметные щели пропускают сквозняк, в этом случае лучше закрыть сами продухи наглухо (что все чаще и чаще делают в последнее время), провести вентиляционное отверстие через саму комнату (есть для этого специальные решетки), и оставить небольшие расстояния между досками в покое до весны, когда они сами стянутся.

Но, если лаги всего лишь немного просели, делайте так:

Обратите внимание также и на такой важный момент. Если у вас единственная вентиляция подполья – через щели в полу, тогда закрыв их полностью, вы заставите доски гнить. Просто исследуйте сначала, есть ли у вас продухи или вентиляционная решетка. Ведь часто бывает так, что горожане покупают себе ранней весной дачу с деревянными полами, а к лету те уже прогибаются при ходьбе – просто бывший хозяин закрыл продухи на зиму, что технологически правильно, а весной их так никто и не открыл. И доски, как говорится, «задохнулись». А сырые подвалы еще и любят земляные блохи, которые зимой легко выскакивают в жилое помещение.

Если же ваше подполье не вентилируется через фундамент или специальную систему притока воздуха, тогда в углах пола сделайте вентиляционные отверстия. Иначе будет обеспечена сырость и быстро гниющая древесина, ведь до этого ваши полы имели мелкие или заметные щели между досками, куда и поступал необходимый воздух, а вот теперь вы их перекроете. Если же подполье слишком холодное, и вы беспокоитесь о теплоизоляции пола, приточную вентиляцию вместо углов организовывайте через фундамент.

Но иногда, когда доска успела испортиться и щели дали о себе знать, приходится заменять приходится целый участок пола:

Используем современные средства

Выбор подобных средств на сегодняшний день - огромен!

Средство №1. Специальные шпатлевки

Скажем откровенно: заводские шпатлевки для щелей – не лучший вариант. Во-первых, они часто трескаются, а во-вторых – количество цветов ограничено, отчего швы потом выделяются на полу. Хотя некоторые относятся к этому моменту довольно оптимистично – ведь таким способом получается неплохая имитация палубы.

Средство №2. Силиконовый герметик

Древесина – материал живой, а потому заполнители для щели должны быть также эластичны. Герметики для древесины сегодня продаются преимущественно двух видов – акриловый и силиконовый.

Использовать силиконовый герметик для заделки щелей нужно правильно:

Проводим тщательную сухую, а затем влажную уборку поверхностей.
Хорошо высушиваем пол.
Заполняем все щели.

Для удобства введения герметика используйте монтажный шприц – им не только материал экономится, но и появляется возможность достать самые труднодоступные места.

Средство №3. Акриловый герметик

Покупаем специальный герметик для дерева. Он продается во всех современных строительных магазинах, в специальных тубах и самого разного цвета. Одна из лучших марок – Kimtec Laminat. Этот герметик хорошо переносит перепады влажности и температуры, его легко шлифовать и покрывать лаком. Хорошие отзывы также о герметике Sikaflex-11FC – даже при расширении до 200% от толщины такой щели ни трещин, ни разрывов не возникнет.

В отличие от силиконового герметика, акриловый не пахнет уксусом, абсолютно прозрачный (он на водной основе), и хорошо отмывается с рук.

Средство №4. Пистолет с монтажной пеной

На его носик наденьте тонкую трубку от коктейля, расплющьте ее и так засуньте в щель. Сжимать трубку удобно простыми пассатижами. Отрегулируйте пистолет на слабую подачу. Работайте быстро, т.к. пена быстро застывает, и лучше имейте при себе несколько таких трубочек. Если щель уж слишком узкая, и туда даже не проходит приплюснутая трубка, тогда просто прислоните ее к отверстию. Прижимать пену нужно плоским предметом – мокрым намыленным бруском. Не беспокойтесь об экологичности: высохшая монтажная пена ничего не выделяет в воздух.

Только ни в коем случае не пытайтесь ее снять шпателем еще сырой – измажется все вокруг, и отмыть будет потом сложно. Просто после высыхания аккуратно срежьте острым ножом. Но даже высохшая она достаточно липкая и пористая, к ней будет тянуться вся грязь, что найдется. Кроме того, пена разрушается от солнечных лучей, а потому обязательно закрасьте такие щели в несколько слоев.

Монтажная пена в качестве материала для заделки щелей также хороша тем, что создает дополнительную теплоизоляцию.

Средство №5. Армированный скотч

Если совсем не важен эстетический момент, или на деревянному полу – ковролин, тогда просто закройте щели серым армированным скотчем, 5 см шириной. Закрепите его по краям степлером, и про сквозняки или запахи можно будет забыть.

Применяем проверенные «дедовские» методы

Но есть и более старые, зато проверенные столетиями способы. У каждого из них - свои плюсы и минусы, но порой такие простые решения оказываются более эффективными, нежели современные средства.

Способ №1. Рейка

Закрыть крупные щели в полу можно также при помощи рейки:

Шаг 1. Фрезерным ручным станком обрезаем щели так, чтобы их края стали ровными.
Шаг 2. Нарезаем рейки, которые подойдут под нужные размеры. Что касается материала древесины, то удобнее всего вам будет работать с сосной – она достаточно податливая.
Шаг 3. Клеем смазываем края щели и бока рейки. Используйте для этого емкость из-под герметика.
Шаг 4. Фиксируем рейку в щели, а пустоты, которые остались, заполняем клейкой смесью с древесными опилками.
Шаг 5. Шлифуем доски электрической ленточной машинкой. Обязательно при этом надеваем респиратор и очки, закрываем органы дыхания.
Шаг 6. По обработанным доскам клеим малярную ленту, скрывающую стык.
Шаг 7. Подбираем краску или лак нужного тона и маскируем, таким образом, весь процесс восстановления.

Способ №2. Самодельная шпатлевка

Неплохую шпатлевку для щелей приготовить можно самостоятельно. Приобретите для этого состав на основе связующей смолы, и соберите мелкие опилки. Смешайте все это, и получившимся компонентом заделайте щели.

Для этой цели также подойдет смола Осмо, а вот отзывы о Борме не самые лучшие – те, кто пытался заделать таким связующим щели, жаловались на сильный неприятный запах и малое количество в упаковке самого средства.

Способ №3. Обычный жгут

Щели, которые не превышают одного сантиметра, легко заделать жгутом. Далее заливаем его той же красной или лаком, как и сам пол. Все просто.

Способ №4. Клей с опилками

Но «дедовский» способ смешать ПВА с древесной пылью плох тем, что такая шпаклевка со временем темнеет и смотрится неаккуратно.

Способ №5. Пакля с краской

Берем обычную паклю для фиксации соединений сантехническую труб, смешиваем с клеем ПВА, укладываем в щели и покрываем краской.

Способ №6. Масло с воском

Мелкие щели покрывают льняным маслом с воском, обязательно в горячем виде – так воск затекает в трещины. Единственное требование – пол перед такими работами должен быть идеально чистым, иначе вместе с воском в щели забьется и грязь.

Способ №7. Фанера и плиты ДСП, ОБС

В совсем плохих случаях, когда щели огромны, просто забиваем их древесными заглушками и укладываем сверху слой древесно-слоеной плиты или фанеру. Только поверх всего этого можно будет настилать финишное декоративное покрытие.

Немного подробнее о самом процессе. Крепят фанеру саморезами с пластиковыми дюбелями. А чтобы фанера не деформировалась в местах крепления саморезов, в ней необходимо сделать отверстия и обработать их сверлом большого диаметра. Как вариант – зенкером. Это позволит крепить саморезы «впотай», вровень с поверхностью.

Саморезы приобретайте длинной 90 мм, и пару штук 120 мм для крепления лаг к самому настилу, а саморезы длиной в 36 мм – для листов. Крепить фанеру на лаги можно также на «жидкие гвозди», и фиксировать гвоздями.

Секции обрешетки можете заполнить любым теплоизолирующим материалом, кроме минеральной ваты. Оставляйте щели - если листы фанеры будут соприкасаться друг с другом, в будущем вам не избежать скрипа. Осторожно также вкручивайте саморезы – «утонувшие» шляпки часто заканчиваются тем, что сами саморезы ломаются, а вокруг шляпок появляются щепки. Смотрите сам процесс более подробно:

Способ №8. Бустилат с веревками

Этот способ неплохо подходит для самых больших щелей, которые сложно заполнить даже герметиком.

Способ №9. Древесная пыль

Еще один «дедовский метод» - древесная пыль, смешанная с лаком для пола. Собрать ее нелегко, зато результат вас однозначно порадует.

Способ №10. Шнур

Этот метод – один из самых быстрых и надежных:

Шаг 1. Смешиваем эпоксидную смесь с отвердителем в пропорции 1:1.
Шаг 2. Полученную смесь добавляем в цементный раствор.
Шаг 3. Заполняем смесью щели так плотно, насколько это возможно – чтобы потом все не испортила усадка.
Шаг 4. Продеваем в широкие щели веревочный шнур.
Шаг 5. Как только смесь застынет, что произойдет достаточно быстро, покрываем ее краской или лаком в тон пола.

Если плита перекрытия неровная, то под лаги необходимо положить бобышки, а на них – отрезки линолеума или рубероида. На одни только деревянные подставки лаги опирать нельзя – должны быть компенсаторы, т.к. дерево подвержено температурному расширению.

Вот и вся коллекция методов – выбирайте тот, что показался вам наиболее простым и рациональным.

Делая ремонт, все сталкивались с такой проблемой, как заделка щелей между стеной и полом. Сделать это необходимо не только для красоты и порядка. К примеру, в частных домах или в квартирах, которые находятся на первых этажах, эта проблема может обернуться появлением сырости, нежелательных насекомых и сквозняков. Поэтому решать эту проблему нужно сразу, не откладывая в долгий ящик. В первую очередь нужно разобраться, чем заделать щель между стеной и полом.

Вариантов довольно много, но все зависит от размера щелей. Работа эта несложная, но и она требует небольшой подготовки.

При небольших размерах щели, до 3 см, можно воспользоваться только монтажной пеной. Щель между полом и стеной шириной до 1 см легко заделывается шпаклевкой, гипсом или цементным раствором.

Если же размер щели больше, то заделывать придется, используя и другие материалы, и подходить к этому гораздо основательнее.

Для того чтобы закрыть щель между стеной и полом, нужно предварительно снять обои и, если есть, удалить слой краски.

Побелку нужно смыть и после этого дать стене хорошенько просохнуть.

Если вы надеялись заделать щели, не начиная даже небольшого косметического ремонта, то эти надежды были напрасны.

Вам придется удалить и плинтус, под ним также все тщательно промывается и очищается. Подготовительные работы обязательны, поскольку иначе заделка щелей только изуродует ваш интерьер.

Если у вас новые обои и менять вы их не планируете, то можете постараться проделать работу по заделке щелей аккуратно.

Попробуйте закрыть нижнюю часть обоев пленкой, можно использовать пищевую. Крепить ее можно с помощью обычных канцелярских кнопок или швейных иголок.

Также можно использовать старые газеты, но это менее надежно. Так как в процессе будет использоваться вода и вы наверняка попадете на обои.

Если вы не собираетесь менять обои, то работайте с монтажной пеной как можно аккуратнее и при механической зачистке (о которой сказано ниже) не повредите обои.

Что нужно, чтобы заделать наличие большой щели

Куски кирпича, пластика, пенопласта
Монтажная пена

При заделке щелей монтажной пеной не выплескивайте слишком много пены, заполняйте пространство на треть, в крайнем случае, наполовину, поскольку пена набухает и увеличивается в размерах в несколько раз.

Чтобы заделать очень большую щель между стеной и полом, понадобятся куски кирпича, пенопласта, пластика и т.д.

Наполнение требуемого места этим материалом является первым этапом. Желательно, чтобы куски были небольшими, чтобы как можно плотнее заполнить саму дырку, но и совсем мелкий мусор засыпать туда не стоит. Куски должны быть меньше по диаметру, чтобы, просовывая их в отверстие, вы не увеличили его объем.

После этого можно заливать ее монтажной пеной. Использование битого кирпича и т.д. помогает вам сэкономить монтажную пену. Так что этот вариант является вполне экономичным, средства уйдут только на покупку баллончика монтажной пены.

Что нужно, чтобы заделать наличие средней щели

мох, джутовый войлок или пакля
конопатка
молоток

Для заделки щелей между стеной и полом поменьше можно использовать мох, джутовый войлок или паклю.

Есть определенные требования к использованию этих материалов. К примеру, мох ни в коем случае не должен крошиться, а джутовый войлок непременно нужно предварительно пропитать формалином, иначе там заведется моль.

Кстати, если вы используете мох, то он ни в коем случае не должен крошиться у вас в руках, а войлок желательно перед заделкой пропитывать в формалине - таким образом вы убережете его от моли.

И помимо этого, вам понадобится небольшая лопаточка, есть специальные конопатки, но ее можно заменить любой подходящей по размеру лопаткой.

Какой бы вы материал ни выбрали, удобнее перед помещением в отверстие скатать его в «колбаску». Затем «колбаска» прикладывается к необходимому месту и забивается в нее с помощью конопатки и молотка.

Размер «колбаски» должен быть больше самого отверстия, для того чтобы заполнить его достаточно плотно. Не стоит закладывать материал маленькими кусочками, это намного увеличит вашу работу по времени и уменьшит плотность, которая должна быть очень высокой.

После заделывания дырки и полной просушки можно заняться декоративной отделкой. Хорошо, если перед началом работы вы проклеили стену возле отверстий самоклеящейся тканью серпянкой.

Кстати, вместо нее можно использовать и другую подходящую ткань. Благодаря этой предосторожности на стыке будет образовываться пароизоляционный слой.

Конечно, этот процесс исключается, если обои уже поклеены. Эта еще одна причина заняться заделыванием щелей своевременно.

Если вы в процессе заделывания щелей между стеной и полом собираетесь использовать монтажную пену, то нужно знать, как правильно это делать.

Перед ее нанесением обязательно нужно смочить щель водой для более хорошего взаимодействия с поверхностью.

Делать это удобнее всего с помощью пульверизатора, но можно использовать и обычную брызгалку, сделать которую очень просто из обычной пластиковой бутылки.

Для этого в крышке делается несколько отверстий, заливается вода, и все, брызгалка готова.

Так как монтажная пена имеет свойство увеличиваться в объеме, то это тоже нужно учесть. Кстати, именно благодаря хорошему увлажнению, пена увеличивается гораздо активнее.

Баллон перед применением нагревают примерно до двадцати градусов, для этого просто поместите баллон в емкость с водой, нагретой до нужной температуры.

Затем баллончик хорошо встряхивается, надеваются перчатки и можно начинать запенивать щели. Очень удобно делать это при помощи специального пистолета, но и обычный баллон тоже удобен в работе.

Излишки пены удаляются механическим путем, но только после полного затвердевания монтажной пены. При попадании пены на поверхности, которые можно повредить, лучше сразу ее удалить специальной жидкостью или ацетоном.

Но не ждите, что этот процесс будет легким: удаление пены — непростая работа. Слой монтажной пены не должен превышать 3 см. Если же вы хотите заделать большую щель только с помощью нее, то запенивать нужно несколькими слоями, давая каждому слою хорошо просохнуть.

Кроме всех этих нюансов, вам нужно учесть и температуру помещения. Только при температуре выше +5 градусов можно начинать запенивать щели.

Дерево – материал очень подверженный колебаниям температуры и влажности, поэтому даже изначально идеально подогнанные друг к другу доски через пару месяцев могут лежать уже не так плотно. Кроме того, пол в помещении всегда подвергается большой механической нагрузке, а значит, доски постепенно изнашиваются, истираются, возникают сколы и трещины. Итог один – в покрытии пола появляются щели. Конечно, можно снять пол и перестелить его заново, но существуют и менее радикальные способы ремонта, и один из них, простой и удобный, – это использование для заделки составов-герметиков.

Как понятно из названия, основное назначение всей группы подобных строительных материалов – создавать герметичное покрытие. Герметики могут быть совершенно простыми, без каких-либо дополнительных свойств, либо специальными, к примеру, стойкими к температурным воздействиям, содержащие бактериальную защиту от грибка и т.д.

По способу приготовления герметизирующие составы подразделяются на:

Однокомпонентные (застывают на воздухе при нанесении на поверхность);
Двухкомпонентные (представляют собой два отдельных состава в разных упаковках, начинающие застывать только спустя какое-то время после смешивания).

Основное действующее вещество в герметиках – это акрил, силикон, тиокол или уретан. Для внутренних работ и для деревянных полов в частности применяются обычно первые два типа.

Требования к герметизирующему составу:

Хорошая адгезия (сцепление) герметика с поверхностями, на которые он наносится;
Эластичность, ведь и после нанесения герметика небольшая подвижность деревянных элементов относительно друг друга никуда не девается;
Отсутствие вредных выделений в процессе эксплуатации;
Возможность нанесения поверх него финишного лакокрасочного покрытия или наличие стойких цветных пигментов в самом герметике;
Водостойкость. Конечно, длительному и обильному воздействию воды деревянный пол, а с ним и герметик, подвергаться не будут, но перепады влажности, уборку мокрой тряпкой или случайно разлитую воду герметизирующий состав переносить должен, иначе толку от него немного.

Использование герметика для деревянного пола

Способов заделать нежелательные щели на стыках отдельных элементов пола достаточно много. Чем же хорош герметик для деревянного пола?

Позволит избавиться от сквозняка и теплопотерь через щели в поверхности;
Уберет полностью или уменьшит скрип от трения отдельных досок между собой;
Предотвратит проникновение влаги между досками;
Защитит от любящих селиться в пространстве между досками насекомых;
Устранит места сбора пыли и грязи.

Герметизирующие составы могут применяться в деревянных полах любого вида, будь то просто доски, паркет или ламинат.

Как использовать

Перед заделкой щелей в деревянном полу дома герметиком эти щели необходимо очистить от пыли и грязи, при необходимости просушить. Также желательно, чтобы некоторое время до нанесения герметиков и все время их твердения сохранялся примерно одинаковый температурно-влажностный режим.

Когда поверхность должным образом подготовлена, герметик выдавливают в пространство между досками в деревянном полу, равномерно распределяя лопаточкой, шпателем или даже просто пальцами в перчатках, а излишки состава удаляют сухой тканью. Чтобы это удавалось легко сделать еще до того, как состав начнет твердеть, наносить его лучше небольшими порциями.

Особого уплотнения для равномерного заполнения швов герметик не требует. Дело в том, что в большинстве случаев такие средства выпускаются в упаковках по типу шприца или выдавливаются через пистолеты, т.е. поступают в промежутки между досками пола под давлением и за счет этого плотно заполняют их.

Сохнуть герметик начинает уже в течение 10-15 минут после нанесения, но полностью застывает в среднем через сутки. Чем выше влажность и ниже температура в помещении, тем на большее время это затянется. Информация о том, сколько сохнет каждый конкретный состав, обязательно указана на его упаковке.

Важный момент: большинство герметиков при нанесении имеют в той или иной степени неприятный запах. Бояться этого не стоит, застыв, такие составы перестают пахнуть, но вот работы лучше производить в проветриваемом помещении.

Какой герметик выбрать?

Разнообразие составов для герметизации в магазинах строительных материалов неподготовленного человека может запутать. Со специальными свойствами герметиков все понятно: к примеру, для сырого помещения желательно выбрать средство с антибактериальной защитой; а если шов в деревянном полу будет находиться на виду, и необходим его эстетичный внешний вид, то проще, чтобы он заделывался срезу цветным составом. Но что же с основными действующими веществами герметиков?

Для работы с деревом наиболее часто используют акриловые и силиконовые составы, чуть реже полиуретановые. Все они отвечают основным требованиям, предъявляемым к подобным составам, но все же имеют некоторые различия.

Акриловым герметикам свойственна большая усадка (относительно содержащих силикон), а после застывания они становятся менее эластичными. В связи с этим такие составы не очень хорошо переносят значительные перепады температур, и в неотапливаемых помещениях в холодном климате их лучше не использовать. Зато такие герметики могут быть при необходимости отшлифованы для получения ровной и гладкой поверхности, а также хорошо окрашиваются.

Силиконовые герметики отличаются большей пластичностью после нанесения, устойчивы к сжатию, изгибу и прочим деформирующим нагрузкам, хорошо сцепляются даже с довольно гладкими и ровными поверхностями, но для последующего окрашивания не подходят. Впрочем, никто не мешает купить изначально цветной состав, подходящий по окраске к напольному покрытию.

Полиуретановые составы – наиболее прочные и долговечные, они устойчивы к серьезным колебаниям температурно-влажностного режима (т.е. могут использоваться и за пределами помещения), очень эластичны и устойчивы к повреждениям. Единственным недостатком можно считать только более высокую относительно акриловых и силиконовых составов цену.

Если говорить о конкретных изготовителях герметизирующих составов, то пользуются известностью и неплохо себя зарекомендовали следующие из них:

Ceresit (силиконовые и акриловые герметики);
Момент (акриловые, силиконовые, полиуретановые составы);
Tytan (силиконовые и акриловые герметики);
Bostik (полиуретановые, акриловые составы);
Неомид;
Wepost Wood.

Мнения пользователей

Герметик	Отзыв
Auster Parquet	В целом результатом доволен. За разумную цену получился качественный продукт, который хорошо сохнет, пластичен, экономично расходуется, легко окрашивается. Из минусов – цвет не совсем совпадает с указанным на упаковке, а при больших щелях требуется дополнительное уплотнение (например, шнуром), иначе герметик проваливается.
Неомид Wood Professional	Для стен бы этот состав подошел гораздо лучше. А на полу быстро растрескивается, при том, что помещение не такое уж проходное. А в остальном неплохой герметик, ложится ровно, очень хорошо окрашивается.
Wepost Wood	Из недостатков только приличная цена. В остальном только положительные впечатления. В помещении стало значительно теплее, пол не скрипит, швы не трескаются, хотя обрабатывали герметиком уже довольно давно. И что немаловажно, практически перестали появляться какие-то надоедливые мелкие насекомые.

Подводим итоги

Заделка щелей и стыков в деревянном полу с помощью герметика позволит надежно защитить помещение не только от сквозняка и потери тепла, но и от пыли, сырости и нежелательных гостей в виде насекомых, а также скорее всего прекратит надоедливый скрип досок. Справиться с работами по герметизации легко, никаких навыков в строительно-ремонтном деле не потребуется, к тому же производители обычно приводят инструкцию по применению средств на упаковке.

Разница между составами герметиков была подробно разобрана, но если говорить коротко – для обычных условий помещения достаточно акриловых или силиконовых составов, при повышенных требованиях к эластичности, прочности и стойкости к колебаниям температур рекомендуется потратиться на полиуретановые герметики.

При покупке жилья новоселы, как правило, сразу же начинают ремонт - даже если приобретается новостройка. И тем более, если квартира куплена на рынке вторичного жилья или получена в наследство от родителей. Ремонт квартир своими руками или с привлечением специалистов - практически неизбежная реальность любого новосела в нашей стране. Современный вид жилью придается установкой гипсокартонных перегородок, точечных светильников, многоуровневых потолков.

Возможные проблемы

Полы в таких квартирах - отдельная тема. В старых панельных домах разнообразием их устройство не отличается. Это, как правило, линолеум или доски поверх простейшей бетонной стяжки. Ремонт пола в хрущевке требуется чаще всего сразу после заселения.

Если вам достался такой пол, стоит попытаться выровнять поверхность и избавиться от вечной пыли. В наши дни обычно старую стяжку счищают до основания и устраивают новую, тем более что недостатка в материалах для этого нет. Незначительные дефекты можно отремонтировать - зашпаклевать неровности плиточным клеем.

А если у вас деревянные полы? Покрытие из досок со временем имеет свойство рассыхаться, из-за трения друг о друга половицы издают скрип. Обычно владельцы пытаются устранить его прикручиванием досок саморезами или заливая в просверленные отверстия клей. Такие меры далеко не всегда эффективны. Планируя в хрущевке, приготовьтесь к определенным трудностям.

Иногда необходимость реставрации деревянных полов возникает из-за потопа, случившегося по собственной вине или из-за соседей сверху. Если полы испорчены серьезно, становится ясно, что капитального ремонта не избежать.

Вы можете увидеть на фото деревянные полы "хрущевки" до ремонта.

Приступаем к ремонту

Итак, займемся ремонтом. Планируя его, следует определиться, что вам нужно - привести деревянный пол в божеское состояние или использовать покрытие как основу под чистовой слой. От этого зависит, будете ли вы ремонтировать имеющийся пол либо полностью замените его. Возможно, достаточно всего лишь ликвидировать щели в деревянном полу.

Начинается работа с осмотра и при необходимости демонтажа. Половицы следует внимательно разглядеть, оценить состояние. Неповрежденные доски пригодятся при устройстве нового покрытия.

Затем нужно расчистить место для работы и купить материал в нужном количестве. Заранее уточняется список всего, что пойдет на ремонт пола, цена и количество. Потребуются бруски размером 50 на 50 см, и полиэтиленовая пленка в качестве пароизоляции. При ремонте пола возможно его утепление, что актуально для квартир нижних этажей, особенно в холодных районах. В качестве утеплителя используются Они должны быть плотными, держать форму. На упаковках такой минеральной ваты всегда указывается размер, таким образом легко рассчитать требуемое количество.

Последовательность действий

В начале ремонта на полу расстилается полиэтиленовая пленка, полотнища которой должны заходить друг на друга примерно на 20 см. Делается это для предотвращения доступа влаги из нижних помещений.

Минеральная вата режется на полосы примерно по 3-4 сантиметра толщиной, которые крепят по периметру каждой комнаты. Зачем устанавливают бруски на расстоянии чуть меньше ширины плит утеплителя. Ровность установки контролируют уровнем. Между ними укладывают плиты утеплителя, которые должны плотно входить в прямоугольники между брусками.

Как именно поступить с досками, зависит от того, будет ли это черновой слой или окончательный. Если вам нужно выровнять старый деревянный пол, расстелив сверху новое покрытие, доски можно разложить с небольшими промежутками. Тогда следующим этапом будет укладка поверх досок листов ДВП или фанеры как основания под декоративное покрытие. На расположенном выше в статье фото - деревянные полы после ремонта.

Если скрипят половицы

Чтобы как можно дольше не сталкиваться с проблемой скрипа половиц, крепите их на саморезы. Если покрывать половые доски ничем сверху не планируете, следует уделить особое внимание их качеству. Укрепить их нужно как можно более плотно с выравниванием по высоте. Материалы обязательно должны быть сухими.

После укладки доски шлифуют, иногда неоднократно, добиваясь идеальной ровности поверхности. Перед процессом шлифовки требуется прошпаклевать последние оставшиеся щели. Такие отшлифованные и покрытые лаком деревянные полы смотрятся очень престижно и современно.

Если причиной послужило обычное высыхание, доски следует испытать на прочность - прогиба и скрипа быть не должно. Возможно, потребуется стянуть половицы и дополнительно закрепить их саморезами. Последующий этап - зашпаклевать трещины и мелкие щели. Недорогой и надежный вариант - акриловая Из инструментов вам потребуется только шпатель. После полного высыхания зачищают все места нанесения шпаклевки.

Подготовить старый дощатый пол под напольное покрытие можно разными способами. Например, приготовить смесь для выравнивания из опилок и или купить готовую шпаклевку. Можно использовать стандартную стяжку из песка и цемента. Так называемые наносят на чистую подготовленную поверхность и выравнивают с помощью направляющих маячков. Но этот способ имеет недостаток - долгое время высыхания большинства составов.

Часто дефекты, связанные с рассыханием досок, происходят от малой важности воздуха. Другая причина - неправильно уложенное покрытие, деформация лагов. Найдя причину дефекта, можно определиться, чем заделать щели в деревянном полу.

Когда виноваты лаги

Если вы подозреваете, что причина появления скрипа - дефект лагов, проверить это возможно только путем демонтажа всего покрытия. Снятые бруски проверяются на прочность, негодные подлежат замене. Затем доски настилают заново и прочно крепят к брускам. При этом могут появиться значительные перепады по высоте (до десяти миллиметров). Выровнять доски можно с помощью рубанка.

Смесь для заделки широких щелей готовится перемешиванием опилок с клеем ПВА. Заранее приготовленный состав наносят в требуемые места, после высыхания наступает этап шлифовки. Трещины также можно заполнить монтажной пеной, вспененные остатки которой после высыхания срезают обычным канцелярским ножом. После этого вся поверхность обрабатывается акриловой шпаклевкой.

Таким образом, мы видим, что вариантов того, чем заделать щели в деревянном полу, существует достаточно. Например, ликвидацию больших трещин можно производить с помощью жгута, при этом потребуется клеевой состав. В случае мелких трещин стоит купить и герметик для пола, а также бетоноконтакт. Вначале каждая щель обрабатывается грунтом, затем бетоноконтактом (поверхность становится при этом шероховатой), потом забивается жгут или пакля, пропитанная герметиком. После высыхания пол циклюется.

Другой способ ремонта

А еще чем заделать щели в деревянном полу? Если вам не хочется перестилать полы, можно выбрать способ попроще. Попробуйте зашкантовать доски между собой. Классический способ потребует наличия дрели, длинного сверла, молотка, рулетки и шкантов - тонких длинных деревянных палочек круглого сечения.

С помощью дрели сверлятся отверстия в двух соседних половицах под углом 45 градусов. Каждое из них должно начинаться в одной доске и заканчиваться в другой. В него забивается шкант, предварительно намазанный клеем. Его выступающую часть спиливают и зачищают заподлицо. Соседнее отверстие сверлится с отступом около четверти метра со стороны другой доски, чтобы шканты располагались перпендикулярно друг другу, и так далее до полного укрепления.

Более современный способ предполагает наличие саморезов, а также специального сверла, которым рассверливаются отверстия для заделки их головок. На последнем этапе ликвидируются все неровности.

Что еще можно предпринять

Заделка щелей в деревянном полу может производиться так называемыми мягким и жестким методами. Для мягкого используется шпагат (лучше всего натуральный), а также полимерный клей, деревянный клин и молоток. Шпагат предварительно замачивают в клее, затем с помощью молотка и клина вставляют между досками. После полимеризации клея (примерно через сутки) оставшиеся неровности заделывают шпаклевкой.

Преимуществом такого клея является его эластичность. Даже когда происходит высыхание, щели больше не расширяются. Примерно через сутки нужно зачистить поверхность, и можно начинать окраску.

Самый надежный способ

Жесткий метод заделки требует таких инструментов, как рубанок, молоток и ручная пила. Из тонких деревянных планок выпиливается нужное количество клиньев, ширина которых подгоняется под размеры щели, затем клинья аккуратно длинной стороной забиваются в щели с помощью молотка. Ширина щели везде разная, и понадобится подгонка рубанком. Жесткий метод требует много сил и терпения, но он наиболее надежен.

Перед тем как подготовленную планку вставить в щель, туда заливают клей. Выдерживают сутки, щели зачищают, и можно приступать к покраске.

Планирующим ремонт квартир своими руками следует знать, что есть и более экзотические способы, например, заливка щелей горячим битумом. Но он довольно дорогой, грязный и трудоемкий. Известно, что кардинальный способ замаскировать все щели и неровности пола - застелить его фанерой. Эффект данного способа будет наиболее долговременным.